Как сами да инсталирате сплит система (климатик)

Климатичните технологии и по-специално сплит системите, които обикновено се наричат ​​климатици, помагат да оцелеят през летните жеги и задух. Оборудването не е евтино, но най-лошото е, че инсталирането му струва малко по-малко от оборудването. Затова много хора мислят за самоинсталация. Направи си сам инсталацията на климатика е възможно, но има много дребни неща и функции, незнанието на които води до бързо износване на оборудването. Подробни инструкции стъпка по стъпка ще ви помогнат да го направите правилно.

Избор на седалка

Инсталацията на климатика „направи си сам“ започва с определяне на местоположението на оборудването. Тъй като сплит системите се състоят от две или повече единици, ще трябва да изберете място и за двете. В този случай е необходимо да се вземе предвид как студеният въздух ще се разпространи в къщата или апартамента, както и техническите изисквания.

Нека започнем с техническите изисквания. Когато избираме местоположението на вътрешното тяло, ние вземаме предвид следните изисквания:

• от блока до тавана - най-малко 15 см (за някои производители най-малко 20-30 см);
• до страничната стена - най-малко 30 см;
• до препятствие, срещу което ще се счупи потокът от студен въздух - най-малко 150 cm.

Външното тяло обикновено се поставя близо до прозорец или на открит балкон, ако има такъв. На остъклен балкон / лоджия е възможен монтаж върху ограда (ако има достатъчна носеща способност) или до нея на стената. Ако живеете на първия или втория етаж на многоетажна сграда, те се опитват да поставят външния блок над нивото на прозореца - далеч от минувачите. На по-високите етажи може да се постави под прозорец или отстрани.

Ако инсталирането на климатик със собствените си ръце се планира в частна къща, обикновено се избира място въз основа на носещата способност на стените. Ако имате вентилирана фасада, можете да използвате специална стойка или да закачите устройството на основата, ако има такава.

Когато избирате местоположението на блоковете на сплит системата, трябва също да помните, че в повечето случаи минималното и максималното разстояние между блоковете се нормализира. Конкретните цифри зависят от производителя. Например минималното разстояние може да бъде 1,5 м, 2,5 м (различни модели на Daikin) и дори 3 м (Panasonic). За някои производители минималната дължина не е регулирана, тоест може да бъде всякаква. В този случай можете да инсталирате блокове back-to-back. Инсталаторите наричат ​​този метод на инсталиране "сандвич".

Ситуацията с максималното разстояние между два блока е малко по-проста. Обикновено е 6 метра. Може да има и повече, но тогава ще се наложи допълнително зареждане на системата с фреон, а това са допълнителни разходи и значителни. Затова те се опитват да инвестират в необходимите 6 метра.

Какво е необходимо за самоинсталация

Сигурно знаете колко струва инсталирането на климатик от специалисти. На въпрос откъде идват тези цени, тъй като работата отнема само 3 часа, те отговарят, че оборудването е много скъпо и амортизацията му представлява значителна част от разходите. Това може да е вярно, но по-голямата част от това оборудване може вече да е във фермата.Изключение е вакуумната помпа, но много екипажи се справят без нея, тъй като нормалната наистина струва много, а лошата няма полза.

Оборудване

Така че, за да инсталирате климатика със собствените си ръце, ще ви трябва следното оборудване:

• Перфоратор за направа на отвор във външната стена, в който са положени комуникациите, свързващи вътрешното и външното тяло.
• Свредло за инсталиране на крепежни елементи с набор от свредла с различен диаметър.
• Фреза за тръби за рязане на медни тръби и джанта за отстраняване на остъргването (можете да го направите с пила / natfil и шкурка).
• Инструмент за факел за медни тръби.
  

  Устройство за разширяване на тръби

За идеална инсталация е необходима вакуумна помпа, но обикновено няма къде да я вземете и по маршрути до 6 метра се справят без нея.

Материали

За да свържете и инсталирате два блока сплит системи, ще ви трябват следните консумативи:

• Кабел за захранване и за свързване на блокове. Марката и параметрите на кабела зависят от производителите и обикновено са посочени в паспорта в инструкциите за монтаж. Обикновено това е 4-жилен кабел с напречно сечение 2 mm2 или 2,5 mm2. Дължината на кабела е равна на дължината на маршрута с малък запас.
• Медни дебелостенни безшевни тръби (не ВиК, но специални за охладителни и климатични системи). Тръбите ще са необходими в два диаметъра - по-голям и по-малък. Конкретни цифри ще бъдат посочени в ръководството, дължината на всеки сегмент е равна на дължината на пистата плюс 20-30 см за резерва. Още веднъж обръщаме вашето внимание на факта, че медните тръби не са водопроводи, а за хладилната промишленост. Те имат друга мека мекота, която се разширява добре и може да осигури необходимата плътност. Медните тръби трябва да се транспортират и съхраняват с приглушени ръбове, за да се предотврати навлизането на прах там. Много е важно.
  

  Медните тръби се нуждаят от специална, дебелостенна, безшевна мека мед

• Изолация за тръби от техническа гума. Предлага се в тъмно сиво или черно. Цветът не влияе на качеството, предлага се на участъци от два метра. Необходимата дължина е равна на дължината на маршрута. Нуждаем се от изолация и за двата диаметъра на тръбите - по-голям и по-малък.
• Дренажна тръба. Експертите съветват да се монтира специален гофриран маркуч с пластмасова спирала вътре. При самоинсталиране той често се заменя с полипропиленова тръба. Дължина на дренажната тръба - дължина на маршрута плюс 80 см.
• Две L-образни скоби за фиксиране на външното тяло. Размерът им трябва да съответства на размерите на блока, а носещата способност трябва да надвишава неговата маса 4-5 пъти. Този резерв е необходим за компенсиране на натоварванията от вятър и сняг. Препоръчително е да ги купувате от фирми, които продават компоненти за климатици. Конвенционалните скоби могат да бъдат ненадеждни.
  

  Скобите за климатици трябва да издържат на голямо натоварване - 3-4 пъти теглото на външното тяло

• Болтове, анкери, дюбели. Видът, размерът и количеството зависят от вида на скобите и монтажната плоча за вътрешното тяло и вида на стените, върху които е монтиран климатикът.
• Пластмасова кутия 60 * 80 см - за да можете да затворите положените комуникации.

Това е всичко, което е необходимо, за да инсталирате климатика със собствените си ръце.

Процедура за инсталиране и особености на работата

Няма нищо супер сложно в самоинсталирането на сплит система, но има много нюанси, които могат да повлияят на издръжливостта и качеството на оборудването. Преди всичко, преди да започнете работа, трябва внимателно да прочетете инструкциите за монтаж и експлоатация, приложени към оборудването. Вие компенсирате прекараното време, като знаете точно какво и как да правите с вашия климатик, защото има някои нюанси.

Първи стъпки - сглобяване на блокове

Преди да започнете всички работи, струва си да потърсите скрито окабеляване или отоплителни тръби в предложеното място за монтаж. Влизането в тях по време на работа е много тъжно. Следва реалният монтаж на климатика със собствените ви ръце. Трябва да започнете с инсталирането на вътрешното тяло. На избраното място поставяме плоча за закрепването му. Блокът трябва да виси строго хоризонтално, без най-малкото отклонение. Затова внимателно подхождаме към маркировката и закрепването.

Прилагаме плочата, поставяме я на ниво, маркираме местата за скрепителните елементи. Пробиваме дупки, поставяме пластмасови тапи под дюбелите, закачаме плочата и я фиксираме с дюбели. Особено внимателно закрепваме долната част на плочата - има резета, които държат блока, поради което те трябва да бъдат здраво фиксирани. Без реакция. След това проверяваме отново хоризонталното положение.

След като сме преценили къде ще се намира пистата (тя трябва да върви с наклон най-малко 1 см на метър - за нормално полагане на дренаж), започваме да пробиваме дупка във външната стена. Отворът също се пробива с наклон - отново, така че кондензатът да изтече нормално (ъгълът може да е по-голям от този на коловоза).

Минималният диаметър на отвора е 5 см. Ако няма свредло с такъв размер, можете да направите няколко отвора с по-малък диаметър, не да извеждате общия пакет от комуникации, а отделно всяка тръба / кабел. Във всеки случай е най-добре да се пробият два отвора - единият за меден и електрически кабел, другият за дренажната тръба. Той трябва да бъде положен по-ниско от останалите - така че да не се влива в комуникации при спешни случаи.

След това инсталираме скобите за външното тяло. Ако говорим за многоетажна сграда, ще ви трябват екипировка за катерене и умения за работа на височина. Този блок също трябва да виси строго хоризонтално, така че когато маркираме дупки, използваме и ниво. Когато инсталираме скоби, ние инсталираме крепежни елементи във всеки отвор, независимо колко от тях има - това е предпоставка. Стандартни крепежни елементи - котва 10 * 100 мм. Повече е възможно, по-малко е крайно нежелателно.

След като скобите са фиксирани, външното тяло е изложено. Също така фиксираме блока във всички скрепителни елементи, които са. Това е единственият начин да се гарантира, че ще остане на място при всякакви условия.

Полагане на комуникации

Два блока са свързани с електрически проводник, две медни тръби. Също така през стената се извежда дренажна тръба. Всички тези комуникации трябва да бъдат правилно избрани, свързани, положени и обезопасени.

Медни тръби

Започваме с медни тръби. Едната с по-голям диаметър, другата с по-малък. Размерите са посочени в инструкциите за климатика. Отрежете парче с желаната дължина с фреза за тръби, обработете ръбовете от резачката със специален инструмент, изправяйки и изравнявайки среза. Нежелателно е да се използва обикновен трион, както и файл за премахване на резки - вътре в тръбата ще има дървени стърготини, които ще влязат в системата и бързо ще унищожат компресора.

На подготвените тръби се поставят топлоизолационни тръби. Освен това топлоизолацията трябва да бъде непрекъсната и да преминава и вътре в стената. Фугите на парчетата топлоизолация трябва да бъдат залепени с метализирана лента, постигайки много плътно прилепване на ръбовете. Качеството на топлоизолацията е важно, тъй като по неизолираните участъци на тръбите ще се образува конденз, който може да изтече вътре в стената, причинявайки замръзнали ивици, разрушавайки стената.

Медните тръби, увити в топлоизолация, трябва да се прокарат през отвор в стената.Преди това е задължително ръбът, който ще бъде вкаран в стената, да бъде внимателно запечатан, така че прахът да не попадне вътре в тръбата (или е по-добре да закрепите двата края веднага след рязане и да оставите щепселите, преди да започнете свързването). Това е много важен момент, тъй като прахът бързо ще повреди компресора.

Кабел и дренаж

Ситуацията е по-проста с електрически кабел. Всеки проводник е завършен със специални уши, като се монтират върху проводници, лишени от изолация и се пресоват с клещи. Подготвеният кабел е свързан съгласно схемата, която е в инструкциите.

На вътрешното и външното тяло над портовете за медни тръби има подвижна плоча, под която са кабелните съединители. Преди да започнете независимата инсталация на сплит системата, премахнете плочите, помислете какво и къде ще трябва да свържете - по-късно ще бъде по-лесно да работите. Особено с външен модул.

Връзката на дренажната тръба обикновено е проста: тя е свързана към съответния изход на вътрешното тяло и навън през стената. Дължината на тази тръба трябва да бъде такава, че да завършва на разстояние 60-80 см от стената. Дренажната тръба трябва да бъде положена с наклон към външната страна. Наклонът е дълъг поне 1 см на метър. Повече е възможно, по-малко не.

Тръбата трябва да бъде фиксирана на всеки метър, така че в нея да няма провисване. След това те събират конденз, който може да попадне на пода или мебелите ви. Когато преминавате през тръбата през дупка в стената, също е по-добре да я удавите с нещо.

На закрито, тръбите и кабелите обикновено се обвиват с метализирана лента в един пакет. След това те са фиксирани на стената на няколко места, отгоре е прикрепена пластмасова кутия. Обикновено се взема в бяло или цвят, който съответства на финала.

Ако желаете, можете да скриете всички тръби в стената - смилайте коловоза в стената, поставяйте го там и след проверка на функционалността го тухлите. Но това е доста рискован вариант, тъй като за да поправите нещо, ще трябва да демонтирате стената.

 

Свързващи блокове

Тук като цяло няма специални тайни. Свързваме комуникациите, опънати през отвора в стената, към съответните съединители. Няма проблеми с свързването на кабела - свържете проводниците от същия цвят към клемите, които вече са свързани към тях. В този случай определено не можете да сгрешите.

Ако разликата във височината при монтажа на блоковете надвишава 5 метра, е необходимо да се направи контур за улавяне на маслото (ние поставяме медни тръби по този начин), разтворено във фреон. Ако спадът е по-нисък, ние не правим никакви цикли.

Дренаж

Има два начина за оттичане на дренажа от сплит системата - в канализацията или точно отвън, извън прозореца. Вторият метод е по-разпространен у нас, въпреки че не е много правилен.

Свързването на дренажната тръба също е лесно. Гофриран маркуч може лесно да се изтегли към изхода на дренажната система на вътрешното тяло (тръба с пластмасов връх в долната част на модула). За да го запазите сигурно, можете да затегнете връзката със скоба.

Същият е случаят и с дренажа от външното тяло. Излезте отдолу. Често оставят всичко както е и водата просто капе надолу, но вероятно е по-добре да сложите и дренажен маркуч и да отстраните влагата от стените.

Ако използвате не маркуч, а полимерна тръба, ще трябва да изберете адаптер, който ще ви позволи да свържете изхода на климатика и тръбата. Ще трябва да гледате на място, защото ситуациите са различни.

Когато полагате дренажната тръба, е по-добре да избягвате резки завои и със сигурност да не допускате провисване - на тези места ще се натрупва конденз, което изобщо не е добре. Както беше казано повече от веднъж, тръбата е поставена с отклонение.Оптималното е 3 мм на 1 метър, минималното е 1 мм на метър. През цялото време той е фиксиран към стената, поне на всеки метър.

Циркулационна система на фреона

Донякъде е по-трудно да се свържат медни тръби. Те са внимателно разположени по стените, като се избягват завои и гънки. За огъване е по-добре да използвате тръбен огъвател, но можете да се справите с пружинен. И в този случай трябва да се избягват резки завои, но за да не се огъват тръбите.

От самото начало свързваме тръбите към вътрешното тяло. Усукваме гайките от портовете върху него. Чува се съскане, докато ядките се разхлабват. Излиза с азот. Това е нормално - фабрично се вкарва азот, така че вътрешностите да не се окисляват. Когато съскането спре, извадете запушалките, извадете гайката, поставете я върху тръбата и след това започнете да търкаляте.

Търкаляне

Първо извадете щепселите от тръбите и проверете ръба. Тя трябва да бъде гладка, кръгла и без натъртвания. Ако участъкът не е кръгъл при рязане, използвайте калибратор. Това е малко устройство, което можете да намерите в магазина за чело. Той се вкарва в тръбата, превърта се, изравнява сечението.

Ръбовете на тръбите се изравняват внимателно за 5 см, след като краищата се разширят, така че да могат да бъдат свързани към входа / изхода на блоковете, създавайки затворена система. Коректността на тази част от инсталацията е много важна, тъй като системата за циркулация на фреона трябва да бъде запечатана. След това ще отнеме много време за зареждане на климатика с гориво.

Когато разширявате тръбата, дръжте дупката надолу. Отново, за да не попаднат медни частици вътре, а да се разлеят на пода. В държача е затегнат така, че да стърчи на 2 мм. Точно така, нито повече, нито по-малко. Затягаме тръбата, поставяме конус за разпалване, завъртаме я, като прилагаме солидни усилия (дебелостенна тръба). Изгарянето е завършено, когато конусът не отива по-нататък. Повтаряме операцията от другата страна, след това от другата тръба.

Ако преди не сте валцували тръби, по-добре е да практикувате на ненужни парчета. Ръбът трябва да е плосък, с ясна непрекъсната граница.

Портова връзка

Свързваме расклешенния ръб на тръбата със съответния изход, затегнете гайката. Не е необходимо да се използват допълнителни уплътнения, уплътнители и други подобни (забранено). За това те вземат специални тръби, изработени от висококачествена мед, така че да осигуряват уплътняване без допълнителни средства.

Трябва да положите сериозни усилия - около 60-70 кг. Само в този случай медта ще се сплеска, ще изстиска фитинга, връзката ще стане почти монолитна и точно стегната.

Същата операция се повтаря и с четирите изхода.

Прахосмукачка - защо и как да го направя

Последният етап, който завършва с инсталирането на климатика със собствените си ръце - отстраняване на въздух и влага, остатъци от аргон от системата. По време на монтажа влажният въздух от помещението или отвън запълва медните тръби. Ако не бъде премахнат, той ще влезе в системата. В резултат на това компресорът ще работи с по-голямо натоварване, ще се нагрява повече.

Наличието на влага също влияе отрицателно върху работата на системата. Факт е, че фреонът, използван за пълнене на климатиците, съдържа определено количество масло за смазване на елементите отвътре. Това масло е хигроскопично, но когато е наситено с вода, смазва вътрешностите по-малко ефективно и това води до преждевременното им износване.

От всичко това следва, че системата ще работи без отстраняване на въздуха, но не много дълго и с възможно изключване поради прегряване (ако има такава автоматизация).

Има два начина за отстраняване на въздуха от системата: с помощта на вакуумна помпа или определено количество фреон, освободен от външното тяло (той се зарежда фабрично и има малко излишен фреон - за всеки случай).

Метод на Zilch

На портовете на външното тяло развийте запушалките на клапаните (на снимката те са обозначени със стрелки).

Операциите ще се извършват с долния отвор (с по-голям диаметър), който стърчи перпендикулярно на тялото. Под капака има гнездо за шестоъгълник, ние избираме подходящ ключ.

След това с този ключ завъртете клапата на 90 ° за една секунда, върнете го в предишното му положение. Пуснахме малко фреон в системата, там имаше свръхналягане. Натиснете с пръст макарата, разположена на същия порт. С това освобождаваме смес от фреон и газове, разположени там. Натискаме буквално за секунди. Част от сместа трябва да остане, за да не започне нова порция въздух вътре.

Можете да повторите 2-3 пъти, не повече, вторият път можете да завъртите клапана, разположен по-горе. С писта от 2-3 метра - възможно е 3 пъти, с дължина 4 метра - само две. Няма да има достатъчно запаси от фреон за повече.

Когато въздухът е практически отстранен, завиваме щепсела на изхода с клапана (пълнене), отваряме напълно управляващите клапани (под шестоъгълника), пускайки фреона в системата. Ние покриваме всички фуги със сапунена пяна, за да сме сигурни, че са запечатани. Можете да бягате.

Вакуумна помпа

Тази операция изисква вакуумна помпа, тръба с високо налягане, група от два манометра - високо и ниско налягане.

Без да отваряте клапаните на управляващите клапани, свържете маркуча от вакуумната помпа към входа с макарата, включете оборудването. Трябва да работи 15-30 минути. През това време се изтегля целият въздух, пари, азотни остатъци.

След това помпата се изключва, клапанът на помпата се затваря, но не се изключва и се оставя за още 15-20 минути. През цялото това време е необходимо да се наблюдават показанията на манометрите. Ако системата е херметически затворена, няма промяна на налягането, стрелките на манометъра замръзнаха на място. Ако стрелките сменят позицията си, някъде има теч и той трябва да бъде отстранен. Можете да го намерите с помощта на сапунена пяна и да затегнете връзката (обикновено проблемът е в мястото, където медните тръби са свързани към блоковите изходи).

Ако всичко е наред, без да изключвате маркуча на помпата, отворете напълно клапана, разположен отдолу. В системата се чуват някои звуци - фреонът изпълва системата. Сега, носейки ръкавици, бързо завъртете маркуча на вакуумната помпа - определено количество леден фреон може да излезе от клапана и нямате нужда от измръзване. Сега напълно развиваме клапана отгоре (където е свързана по-тънката тръба).

Защо в този ред? Тъй като при пълнене с фреон системата е под налягане, което бързо затваря отвора за пълнене, когато помпата е изключена. Това е всичко, инсталирането на климатика със собствените си ръце е завършено, можете да го включите.

За справедливост трябва да се каже, че такава операция - вакуумиране - се извършва само в Русия и съседните страни. В Израел, където климатиците работят целогодишно, те не правят нищо подобно. Защо е въпрос за размисъл.