Куће од газираног бетона и гасних силикатних блокова: грађевинске карактеристике

Газирани бетон и гасни силикат су у основи исти материјал - газирани бетон у аутоклаву. У Русији се блокови углавном производе мешовитим везивом цемент + креч. Практично не производимо чисто силикатне бетоне. Говорећи „гасни силикат“, по правилу подразумевају аутоклавирани газирани бетон.

Газирани бетон се користи већ дуже време, али развојем технологије обим се шири. Ако је раније кућа од газираног бетона грађена ретко, данас се овај материјал користи већ у 15-20% нових зграда. Они граде и летње викендице и капиталне куће. Све се објашњава доступношћу материјала по цени, добрим термичким перформансама, лаком и брзом уградњом.

Кућа од газираног бетона изграђена је са малим бројем спратова: до 3

Темељ за кућу од блокова пене

Као што знате, блокови од пене од бетона су лагани. С једне стране, ово је добро: лакше је радити и темељ за такву зграду је потребан са мањом носивошћу, а самим тим и јефтинији. Али, с друге стране, када се темељ помери, зидови због своје мале тежине не могу „притиснути“ процесе, попут теже цигле, нити их надокнадити попут дрвета. Што значи да су захтеви за темељ за кућу од газираног бетона повећани: чак и мање погрешне процене доводе до пукотина, које су веома скупе за „зарастање“. Због тога је боље не уштедети на пројекту: испоставиће се скупље.

Какву врсту темеља користити

Какви су темељи направљени за кућу од газираног бетона? На земљиштима која нису склона уздизању, обично то чине темељ монолитне траке... Дубина је испод нивоа смрзавања тла и ништа друго. Захваљујући свом дизајну, ојачање траке надокнадит ће сва оптерећења која настану.

Ако је дубина смрзавања тла 2 метра или више, тракасти темељ постаје прескуп. У овом случају, када тла са нормалном носивошћу леже на овом нивоу, газирани бетон се прави испод куће темељ гомиле-решетке... У овом случају се не може без решетке: она надокнађује неравномерна кретања која се често јављају на темељу гомиле: једна гомила се више дизала, друга мање. Без решетке, то ће довести до пукотина, јер је његов уређај за зидове од овог материјала обавезан.

Који је темељ потребан за кућу од газираног бетона, одлучује се у зависности од тла на локацији

Најскупље, али и најотпорније на оштећења - темељ у облику монолитне плоче... Поставља се на земљишта мале носивости - тресетишта, ситнозрни растресити песак. Може се испоставити да је јефтинији од тракасте основе, са дубином већом од 2 метра. У овом случају плоча је сврсисходнија ако је због геолошких карактеристика немогуће направити темељ од гомиле.

Монтажни темељи се не препоручују за ову врсту материјала. Већина проблема настаје код кућа од газираног бетона на темељима од ФБС-а, грађевинских блокова или опеке. Због чињенице да они сами имају тенденцију да стварају пукотине, заједно са газираним бетоном ово се претвара у озбиљан проблем: превише и често долази до пукотина. Због тога немојте користити монтажне темеље.

А када једном на то скренемо пажњу, само дизајнер са резултатима геолошких студија локације може са 100% гаранцијом одговорити који је темељ потребан за кућу од газираног бетона.

Газирани бетон је једноставан за обраду, што вам омогућава изградњу кућа сложене конфигурације

Са постољем или без њега

Још једна карактеристика газираног бетона је његова висока хигроскопност. Са повећањем влажности губи топлотноизолациона својства, а продужено излагање води може довести до делимичног уништења материјала. Због тога се кућа од газираног бетона нужно поставља на постоље, чинећи неколико слојева одсечене хидроизолације. И ово је поред свих мера за хидроизолацију темеља, које такође одређује геологија и ниво подземних вода.

Кућа од газираног бетона: слагање блокова

Све почиње припремним активностима:

• Провера хоризонталног темеља. Ако постоје одступања већа од 30 мм, морају се елиминисати. Ако постоје мале грбе, лакше их је одсећи и рупе попунити малтером. Ако је површина превише неравна, поставља се додатна оплата, површина се сипа бетоном и изравнава. Само имајте на уму да је минимална дебљина бетонског слоја најмање 3 цм, а за изравнавање морате додати или пластификаторе који побољшавају ширење, или малтер третирати вибратором за бетон. Рад се може наставити када бетон добије 50% чврстоће, што је 7-9 дана на температури од + 20 ° Ц, а 14-20 дана на нижим температурама.
• Поставља се пресечна хидроизолација. Прво је пресвучена битуменским мастиксом, ваљана хидроизолација се намота на врх. И боље не кровни материјал. То је, наравно, јефтино, али у свом модерном дизајну је неефикасно и врло кратко траје. На споју трака, једна преко друге иде најмање 15 цм.

У припремној фази, све се мора урадити максимално марљиво. Што је подлога глатка, полагање ће ићи лакше. Значај хидроизолације је већ написан: ако желите да кућа од газираног бетона буде топла, уверите се да је сува.

Правила за полагање газираних бетонских блокова

На врху хидроизолације за затварање, можете започети полагање газираног бетона. Изводи се према истим правилима као и опека: са хоризонталним тракама редова. То значи да се вертикални шав доњег блока преклапа са телом блока на врху. Зид изгледа лепше ако је шав у средини блока, али минимално увлачење је 10 цм.

Принцип полагања блокова газираног бетона

За полагање блокова гаса користи се специјални лепак. Зове се тако - за газирани бетон. Наноси се у танком слоју од 1-2 мм помоћу специјалног алата - колица са назубљеном ивицом. Зашто је пожељно положити такав слој? Прво, лепак је скуп, и друго, то је хладни мост, јер има много већу топлотну проводљивост од прозрачног блока. Стога је наведена дебљина оптимална: обезбеђује снажно пристајање и минималан губитак топлоте.

Оруђе

Постоје брендиране кочије за равномерно полагање лепка. Представљају кутију у коју се натовари до канте малтера. Постављање блокова газираних бетона сопственим рукама помоћу колица приказано је у следећем видео запису.

Носити га горе-доле по зидовима сумњиво је задовољство и оправдано је само за велике количине, када се одједном може цела канта ваљати дуж зида. Стога, када самостално граде кућу од газираног бетона, често користе једноставније уређаје - мале ручне кочије (погледајте фотографију). Као што видите, изгледа попут кашике и лако је направити сопственим рукама од комада поцинкованог челика. Ширина је једнака ширини вашег блока (тачно до милиметра, можда 1-2 мм мање). Каранфилић се исече дуж ивице (можете користити брусилицу), причвршћена је дршка. У принципу, можете се снаћи помоћу глетерице и велике зупчасте глетерице, али посао неће бити тако згодан.

Други алат који вам треба је тестера. Има и посебан, али пенасти бетон се савршено сече обичном ручном тестером са добро наоштреним зубом.

Колица и тестера - основни алати

Такође вам је потребан уређај за длетање. Према технологији градње газираног бетона, фитинги се постављају у сваком 4. реду. За ове шипке су направљени стробови у телу блока. За ово постоји посебан алат - резна ивица на дршци са граничником за другу руку. Тако нешто можете и сами.

Два модела зидног ловца за газирани блок

Такође су вам потребни уређаји за пренос блокова. Постоје блокови са изрезима за кракове, али они су скупљи и тада ће празнине морати да се запечате малтером. За пренос блокова са равним ивицама постоје посебна клешта која раде гравитацијом.

Уређај за пренос блокова

Уз све ово, потребан вам је контејнер за гнетење лепка, канта за фарбање, чекић - за поравнавање блокова, четка - за чишћење прашине, ниво зграде, кабел, сет кожица или специјална ренде - за равнање површина. То је сав алат који вам треба. Постоји још један занимљив уређај - угао, који вам омогућава да сечете под правим углом. На фотографији је близу кациге, али ако желите, можете и без ње.

Скуп алата неопходних за изградњу куће од газираног бетона

Полагање блока од газираног бетона

Технологија полагања газираног бетона је једноставна: на доњу површину се наноси више или мање равномерни слој лепка. Препоручена дебљина слоја је 1-2 мм. Уз ову апликацију уз помоћ колица нема вишка лепка, а ретко се истискује. Такође, лепак се наноси на бочну површину суседног блока. То се може урадити глетерицом, шпатулом или одмах кочијом. Вишак се такође уклања зарезаном страном алата. Приликом наношења лепка, покушајте да не исцури из ивица блока: тешко га је уклонити са беле површине.

Како нанети лепак испод газираног бетона

Све наведено односило се на полагање на специјални лепак. Неки, да би уштедели новац, користе малтер од цементног песка. Не можете га сложити у танком слоју, јер ће бити вишкова. Уклањају се ивицом алата, али зидање и даље изгледа неуредно. Генерално је боље не говорити о параметрима топлотног инжењерства таквог зида: хладни мостови су врло широки.

Пре уградње, јединица се одпрашује: узимају четку и прелазе преко свих површина. Ако је суво и вруће време, блок се прска водом. То се може учинити широком четком или бочицом са распршивачем. Очишћени и навлажени блок се подиже и поставља на лепак, близу већ уграђеног. Помоћу чекића, куцајући на чисту бочну површину уграђеног блока, постигните потребну дебљину шава од 1,5-3 мм. Исцеђени вишак лепка уклања се шпатулом.

Инсталација блока

Сада узмемо ниво, а блок поравнамо у вертикалној и хоризонталној површини: куцамо батом на одговарајућа места. Напори могу бити потребни озбиљни. Исцијеђени лепак, ако постоји, бирамо.

Поравнавање блока у свим равнинама

Ова операција се понавља изнова и изнова. Једноставно, али монотоно дело. Али можете градити кућу од газираног бетона сопственим рукама без икаквих грађевинских вештина. Главна ствар је у складу са технологијом.

Корисни уређаји и корисно усавршавање технологије зидања у следећем видеу. Људи граде кућу за себе од газираног бетона сопственим рукама, све раде ефикасно, али брзо користећи занимљиве уређаје. Малтер се наноси модификованом назубљеном глетерицом. Са њега су причвршћене мале плоче, не дозвољавају да се раствор одводи ван блока. Дизајн се добија у облику слова "П", али са кратким "ногама" и широким "леђима", дршка шпатуле вири из средине.

Структура је постављена на блок, лепак се баца дуж широке стране. Ивице или дршка се повлаче дуж блока. У овом случају, лепак се истискује испод зуба. Одмах се распоређује равномерно. Користећи исти уређај, лепак се наноси на бочну страну, али не инсталирани, већ инсталирани блок. Овом методом брзина полагања је велика.

Веома занимљив уређај за ношење блока. Ово је метална шипка са две заварене ручке.Наравно, сваки пут се зашрафљују на два вијка на блок, али је згодније носити га него само хватањем ивица. Генерално, користан видео, само поравнајте блокове "на око". Ову "технику" једва вреди узети у употребу, али иначе је начин полагања блокова газираног бетона на видео снимку веома добар.

Полагање првог реда газираног бетона

Код било које конструкције, веома је важно правилно поставити први ред: тада ћемо се усредсредити на њега приликом подизања зидова. Стога све радимо врло пажљиво, поново проверавамо неколико пута. Први ред блокова газираног бетона стављамо на цементно-песковити малтер, сви остали - на лепак. Пажња! Бочна површина је премазана лепком: ови шавови треба да буду нормални - не више од 1-2 мм.

Прво су постављени угловни блокови. Њихова спољна ивица врло често вири изван базе. Прво ће база бити изолована и завршена, а то ће значајно повећати њену дебљину. Зид који виси преко подрума не само да изгледа органскије, већ смањује и закључавање подрума, а пре свега његов спој са зидом, а за газирану бетонску кућу ово је веома важно.

Пре свега, помоћу ласерске равни или нивоа воде налазимо највиши угао основе. Почињемо полагање са њим. Цела поента првог реда је поравнање блокова у хоризонталној равни променом дебљине малтера. Током припремне фазе отклоњене су највеће разлике, али површина још увек није била савршена. Да би се касније полагали блокови од газираног бетона било је лакше, а површина је изравнана.

Како пронаћи највиши угао темеља, погледајте видео.

Стога, под највећи угао решења, стављамо минималну количину. Ширимо га слојем од 0,5-1 цм, поравнамо. Ставили смо први блок тако да његове спољне ивице стрше најмање 50 цм изнад основе. Као што су написали, ова избочина није потребна, али решава многе проблеме и, што је најважније, затвара спој са базом.

излажемо први блок, куцамо батом, поравнавамо

Узимамо ниво и, тапкајући батом, поравнамо га у хоризонталној и вертикалној равни. На суседном углу радимо исту операцију, само се висина блока подешава према првој, а за ово користимо ниво воде. Да би се олакшао рад, тиквице за ниво могу се причврстити на чак даске исте дебљине. Инсталирањем једне тиквице на један угаони блок, другом се може прилагодити висина друге.

Погодно учвршћење

Понављамо исту операцију на преосталим блоковима. Једна суптилност: ниво преносимо само из првог блока. Ово ће смањити грешку. Након што су изложени сви угловни блокови (зову се светионици), кабл се повлачи дуж њихове спољне ивице. Штавише, кабел означава горњу ивицу блока, а сви остали су поравнати дуж њега. Повуците саморезни завртањ завртан у блок: лако се окреће, али се добро држи. На блокове можете увртати траке у које су завртњи за самопрезање.

Две траке су приковане у страну, на које је чипка већ причвршћена да победи ниво реда

Пожељно је поставити зидање из два угла, померајући се у средину. Дакле, већа је шанса за избегавање изобличења која се потом морају изравнати, откидајући већ инсталиране блокове.

Други и наредни редови

На крају полагања реда узимају брусни папир, авион, ниво зграде и пролазе дуж читавог периметра, уклањајући превелике разлике у висини. Ово је важна тачка која вам омогућава да користите минимум лепка. Али минимални шав није све. Ако не изједначите висину сваког реда, у зиду се формирају места локалних напрезања, која уз минимална оптерећења могу проузроковати пукотине. Стога, не прескачите ову фазу.

Није баш згодно радити са шмирглом, за то постоји посебна ренде. Не зачепи се на тај начин. Дакле, све се изравнава. Затим узму четку и поново ходају по ободу, пометајући прашину. Ни овај корак се не може прескочити: присуство прашине значајно смањује пријањање лепка за блокове.

Висинска разлика се проверава додиром))

Све ово како би издржао препоручени слој лепка од 1-2 мм. Геометрија чак и најбољих блокова још увек има потеза. Нека разлика буде 1 мм, али са овом количином лепка је значајна. Стога је све усклађено са потпуном случајношћу.

Унајмљене посаде често прескачу ову фазу и стављају лепак до 5 мм или више кршећи технички поступак. Али такве куће се испостављају хладним, а потрошња скупог лепка је огромна. Просечна потрошња лепка по коцки:

• глатки блокови - 1,2 вреће;
• са жлебом и чешљем - 1 врећа.

Полагање другог и наредних редова блокова газираног бетона такође почиње од угла, само је угловни блок постављен тако да се шав помери. Сада се лепак наноси на све површине. Технологија зидања блокова од газираног бетона је горе описана.

Како распоредити угаони блок другог реда

Ојачање газираног бетона

Да би се повећао степен отпорности зграде на силе које настају надимањем тла, израђује се уздужно ојачање зидова. За то су уздужни жлебови жљебљени у наслаганом реду блокова помоћу посебног уређаја. За дебеле спољне израђују се два жлеба за две шипке, за скакаче дебљине до 200 мм ставља се један навој. Од ивице блока, требало би да буду на растојању од најмање 6 цм. Приликом резања два жлеба погодније је одржавати растојање постављањем даске: један стробо с једне, а други с друге стране.

Када су жљебови готови, четка се из њих одводи прашина. Затим узимају арматуру од 8 мм, претходно постављену у припремљене жлебове. Претпостављају тако да пуне шипке леже у угловима: једноставно су савијене на правом месту. Арматурни спојеви треба да се налазе приближно у средини блока, али не у угловима зграде и не на местима где се зидови спајају.

Једна шипка је постављена на другу, полажући једну до друге. Преклапање треба да буде 10-20 цм, тако да крајеви арматурних шипки не вире у отворима (врата и прозор), мали комади се могу савити тако што ће се испод њих направити мали жлебови.

Ојачање углова и носача направљено је од пуне шипке

Када се све постави, извадите шипку, навлажите строб водом и до пола га напуните лепком или бетонским малтером. И неопходно је очистити и навлажити, иначе се решење неће лепити на материјал блока и неће имати смисла од арматуре. Потопимо шипку у лепак, а затим пролазимо лопатицом дуж жлебова, уклањајући вишак и изравнавајући слој.

Такво ојачање се врши у првом реду, а затим у сваком четвртом реду. Уз редовно облачење, чак и са неравним таложењем, кућа од газираног бетона ће нормално стајати.

Али ово није све појачање. Изнад прозора и блока врата, као и у последњем реду пода, потребно је више елемената за ојачање, али већ озбиљнијих, са 4 шипке повезане у један систем. За ово постоје посебни блокови у облику слова У. Постављени су као последњи ред испод преклапања другог спрата или испод крова Мауерлат. Један бочни зид блока је дебео, други је тањи. Са дебелим зидом се одвија и улицом, танким зидом - у собу.

Пример уређаја за појачање појаса приликом изградње куће од блокова пене

Континуирани појачавајући појас плетен је од 4 шипке арматуре пречника 10-12 мм. Плетена је по истом принципу као у тракастом темељу (можете читати овде). Пример ојачавајућег оквира налази се у видео запису.

Готови елементи се уклапају у шупљину блока, сипају се разред бетона М200. Након што бетон постави 50% чврстоће, можете поставити подове или инсталирати кровни носач.

Ојачање прозорских отвора кућа од газираног бетона

Према технологији, ако кућа од газираног бетона има отвор прозора шири од 1,8 метара, претпоследњи ред гасних блокова је додатно ојачан. Да бисте то урадили, направите две уздужне бразде, које су најмање 0,5 м дуже од отвора прозора. За реосигурање можете направити веће избочине - до 1 метар и ојачати за сваки отвор прозора.

Технологија је слична оној на зиду: два жлеба, у која је постављена шипка, биће испуњена лепком или малтером.Последњи ред блокова поставља се на врх арматуре, а затим се на њега поставља оквир прозора.

Општи принципи рада са блоковима од пенастог бетона описани су у следећем видео запису, такође су истакнути принципи ојачавања отвора прозора и врата.

О карактеристикама овде прочитајте декорацију зидова од газираног бетона.

Како зимовати без грејања

Често је немогуће изградити кућу од газираног бетона у једној сезони, као резултат, кутија - са кровом или без њега - иде зими без грејања. Да би се спречиле пукотине на зидовима након зимовања, потребан је читав низ мера:

• Ако је подземна вода висока, потребно је направити дренажни систем пре почетка хладног времена.
• Хидроизолација и спољна изолација темеља и подрума (за средњу траку ЕПСП-а дебљине најмање 100 мм).
• Изолована слепо подручје око куће.
• Изолација пода подрума.

Све ове мере су дизајниране да спрече смрзавање тла испод темеља, а посебно испод пода подрума. Ако се тло испод плоче замрзне, почеће да се испупчује на најнеоптерећенијем месту - у средини. Ако цигле и други тежи материјали једноставно притисну испупчење, маса гасног силиката није довољна. Због тога су потребне све горе наведене мере.

Шта се може видети након смрзавања

Поред њих, у хладном времену потребно је у подруму одржавати позитивну температуру - бар да се загреје пар шпорета. Ако не постоји начин да се уреди грејање, на јесен је потребно утоварити опало лишће у подрум. Пожељно је да је слој велик - најмање 20 цм. У комбинацији са топлотном изолацијом спречиће замрзавање плоче. У супротном, испупчиће се, као резултат, зидови ће пуцати - под затезним оптерећењима, гас силикатни зид пуца не под шавовима, попут цигле, већ дуж „тела” блока. Изгледа застрашујуће, иако са нормалним темељима (ако остане нетакнут) све није тако застрашујуће и са грејањем у свим наредним сезонама то се можда неће поновити.