Как да изградим прегради от плочи с жлеб и жлеб (GWP)

Когато преустройвате апартамент или строите частна къща, трябва да инсталирате нови прегради. Не е толкова лесно да се намери материал за тях. Той не трябва да създава прекомерно натоварване на пода, трябва да е надежден и да има добра носеща способност. И също така е желателно инсталацията да е проста и бърза, а цената да е ниска. Не са толкова много материалите и технологиите, които отговарят на тези изисквания. то прегради от гипсокартон и плочи с жлеб и жлеб. В тази статия ще говорим за езика.

Какъв е този материал и неговите видове

Езикови плочи (съкратено като PGP) или блокове са широкоформатен строителен материал за изграждане на прегради под формата на плоча, в краищата на която се образува гребен (шип) и жлеб. Оттук и това наименование - плочи с жлеб. Те са:

• на гипсова основа (излята мазилка);
• от пясък и негасена вар, пресовани под определен натиск и обработени с пара в автоклав (силикат).
  

  Размери на гипсовите блокове с жлебове в съответствие с GOST и TU

Към разтвора се добавят пластификатори и хидрофобни (водоотблъскващи) добавки за подобряване на свойствата. Гипс GWP има и друго име - гипсови плоскости. Разбираемо е: гипсовият разтвор се излива във форми. Ето „източника“ на този вариант на името.

Устойчивост на влага и празнота

Според областта на употреба плочите с шпунтови жлебове могат да бъдат проектирани за нормални работни условия (нормални, стандартни) или за влажни помещения (устойчиви на влага). Устойчив на влага за по-добра идентификация, оцветен в зеленикав цвят.

Плътните и кухи се различават по тегло и здравина

Както гипсовите, така и силикатните плочи с жлеб са пълни и кухи. Плътни, по-трайни, кухи поради по-ниското тегло създават по-малко напрежение върху пода. Изборът между пълнотело и кухо трябва да се направи въз основа на няколко фактора:

• Характеристики на звукоизолация... Монолитен материал без кухини по-добре провежда звуците, поради което се използва, ако звукоизолацията ще бъде направена в отделен слой (най-добрият вариант) или ако това не е толкова важно.
• Натоварвания на дялове... Ако е необходимо да закачите рафтове, мебели по стените, да поправите някои тежки предмети, по-добре е да използвате монолит.
• Натоварване на пода или пода... По-добре е да поставяте по-малко тежки (кухи) блокове върху дървени подове или стари дървени подове.

Имайки предвид няколко фактора, звукоизолацията е последното нещо, което трябва да се има предвид. Възможно е да се повиши шумозащитата с помощта на специална технология за монтиране (върху подложки за гасене на вибрации), както и чрез изработване на допълнителен слой от шумоизолиращи материали.

Спецификации

Ако сравним обикновените и устойчиви на влага плочи с жлеб, разликите в характеристиките са само във водопоглъщането и здравината. Устойчиви на влага, поради голямото количество хидрофобни добавки, те почти не абсорбират влагата. Поради големия брой на тези добавки те са по-скъпи, тъй като тези добавки са скъпи. В същото време те също така увеличават якостта (M50 в сравнение с M35).

Между другото, можете да проверите „без да напускате касата“ дали наистина имате GWP, устойчив на влага или просто стандартни такива със зелен цвят. Просто изсипете малко вода на повърхността. Стандартните плочи бързо ще го абсорбират, а на водоотблъскващи плочи ще стои дълго време в локва.

Основни технически характеристики на гипсови и силикатни ППГ

Ако сравним гипсовите и силикатни преградни блокове, увеличената якост на последните веднага привлича вниманието - M150 в сравнение с M50 и M35. Тоест здравината на силикатни плочи е сравнима с бетона от не най-лошата марка. Ако ще закачите нещо много тежко на преградата, по-добре е да използвате силикат. Производителите произвеждат и блокове с дебелина 115 мм, които се наричат ​​междуквартирни блокове.

Технически характеристики на гипсовите преградни блокове

По какво иначе силикатни плоскости се различават от гипсовите аналози? Фактът, че в стандартната версия те имат не толкова висока абсорбция. Той не е толкова нисък, колкото при влагоустойчивите блокове, но този материал може да се използва безпроблемно във всяка влажна стая (13% срещу 26-32%). Недостатъците на този материал са по-голямо тегло (с еднакви размери) и по-ниски топлоизолационни характеристики.

Силикат или гипс?

Ако сравним звукоизолационните характеристики на гипсовите блокове и силикатните блокове, последните при равни параметри по-зле провеждат звуци (40-43 dB за гипсови блокове и 48-52 dB за силикатни). Така че за по-добра звукоизолация ние избираме силикат.

Размери съгласно GOST и TU

Но силикатни блокове със същия размер имат по-голямо тегло и по-висока топлопроводимост (по-добра топлопроводимост). Ключът при избора е теглото, тъй като звуко- и топлоизолацията може да се подобри с помощта на допълнителни слоеве от специални материали, но няма начин да се намали теглото на преградата. И ако масата му е критична за припокриване, не може да се очаква нищо добро.

Как да се изгради от плочи с шпунтови канали

За да може преградата на блоковете с шпунтове да бъде надеждна и стабилна, е необходимо да се изпълнят определени условия:

• Поставете блокове на идеално равна основа с разлики във височината не повече от 2-3 мм на метър. Тя трябва да бъде подравнена във всички равнини. На бетонни основи се излива изравняваща замазка (минимална дебелина 3-5 см), на дървени подове се полага суха плоска лента.
• Полагането се извършва по аналогия с тухла - с превръзка в средата. Използва се специално лепило или лепило за плочки. Със силикатни блокове можете да използвате решение за зидани блокове от пяна.
• Преградата трябва да бъде строго вертикална. Отклонение дори с една степен води до нестабилност, така че контролът с обичайното ниво на сградата е недостатъчен. Може да се контролира лазерно ниво и / или отвес.
  

  Ето как изглежда завършената преграда от езика и браздата, отделяща банята в нова сграда

• Максималната височина на преградата, изработена от плочи с жлеб и канали, е 3,5 метра, а максималната дължина е 6 метра.
• Между горната част на преградата PPG и тавана трябва да се остави празнина от 20-30 mm. Тази празнина е запълнена с полиуретанова пяна.
• За да се осигури по-голяма стабилност, препоръчително е да укрепите опората с тавана, като чукнете щифтовете и ги зазидате вътре в блоковете (не между шевовете, тъй като шевовете са много тънки).
• Звукоизолацията на преградата с жлеб не е твърде висока. За да направите живота си по-удобен, използвайте коркова или битумна облицовка под стената и облепете стените от двете страни с гипсокартон. Тази "баница" създава комфортни условия за живот.

Като цяло трябва стриктно да спазвате всички препоръки, стриктно да спазвате технологията. Тогава преградите с жлеб не се различават по здравина и надеждност от тухлените, но се издигат в пъти по-бързо.

Маркиране

Полагането на преградата от езика и браздата започва с маркировката. Ако имате лазерен конструктор на самолети, всичко е просто: разгъвате самолета, чертаете линии по пода, стените, тавана. Ако няма такъв инструмент, ще трябва да отделите повече време. Изисква се отвес. Този, който няма да се побере в смартфон, не е инструмент за измерване. По-добре да купите в железария или да направите с канап и централна тежест.

Стената от блокове с шпунтове трябва да бъде строго вертикална

Начертайте първата линия на тавана, прехвърлете я на пода с помощта на отвес.Чрез свързване на точките на пода и тавана получаваме линии по стените. В резултат се формира затворена маркировка за подравняване на преградата.

Изследваме основата, върху която ще полагаме блоковете. Тя трябва да бъде перфектно подравнена, когато се гледа по преградната линия, и не трябва да се накланя напред или назад, когато се гледа отсреща.

Ако в преградата има отвори за врати или прозорци, те също трябва да бъдат маркирани. С вратите всичко е просто - маркираме ги на пода. При прозорците е по-трудно - необходими са маяци по стените и тавана.

Подготовка на фондацията

Както вече споменахме, основата трябва да е идеално равна, без да се накланя на която и да е страна. Ако има отклонения, попълнете изравняваща замазка върху бетонния под (бетон клас не по-ниска от М150). За да направите това, ще трябва да сглобите кофража, в който се излива разтворът. Минималната дебелина на слоя е 3 см. За да получите гарантиран качествен резултат, използвайте саморазливна смес. Само имайте предвид, че не твърде големите грешки се „подравняват“. Все още трябва ръчно да разпределите композицията. Просто метете с шпатула, ускорявайки разтвора по цялата му дължина и малки неравности се изравняват поради повишената течливост на материала.

Бетонът се излива в кофража и се покрива с полиетилен

Покриваме излетия бетон с полиетилен, оставяме го за около седмица. Това е така, ако температурата в помещението не спадне под + 20 °, през това време тя ще придобие 50% сила. Това означава, че можете да работите с него. Ако температурата е по-ниска, периодът се увеличава. При температура от 17 ° C и малко по-ниска вече са необходими 2 седмици ... Покриваме равномерната основа с бетонен контакт - това ще подобри адхезията на основата към лепилото, върху което ще положим GWP.

Ако блоковете с шлицови канали ще бъдат поставени на дървен под, преградата трябва да премине над гредата - този път. Второ, нивелираме основата със сух дървен материал. Той трябва да бъде закрепен така, че да е и хоризонтално подравнен във всички посоки. Закрепваме дървения материал към пода с пирони или самонарезни винтове. Ако има фуга, ние я свързваме на половин дърво, като допълнително покриваме фугата с дърводелско лепило и я закрепваме с пирони.

За подобряване на звукоизолацията

Основният недостатък на преградите от гипсови жлебове не е твърде високата звукоизолация. Ситуацията със силикатни блокове е по-добра, но и не идеална. Ето защо препоръчваме да поставите лента за гасене на вибрации по периметъра на преградата. Не е тайна, че повечето звуци се предават чрез вибрации през пода, тавана и прилежащите стени и еластичните подложки значително подобряват ситуацията.

Коркова лента за подобряване на звукоизолацията при инсталиране на прегради с шпунтови канали

Под плочи с шпунтове можете да използвате лента от битумен филц или коркови тапи с плътност 250-300 kg / m³. Ширината на лентата е малко по-малка от ширината на блока. Полага се върху изравнена основа върху същото свързващо вещество, което ще използвате за запечатване на фугите между плочите. Разтворът се нанася върху повърхността, обработена с бетонен контакт (след изсъхване) със слой от 2-3 мм. Поставете лентата, навийте я с валяк, изхвърляйки въздушни мехурчета. Изпъкналият разтвор се отстранява с шпатула. По този начин лентата е залепена за пода, стените, тавана. Проверете нивелирането с ниво на балон.

Подготовка на плочи за монтаж

Ако се използват силикатни плочи с жлеб и жлеб, не се изисква подготовка - те нямат горни и долни повърхности на жлеба / билото. Те са абсолютно равномерни (както е на снимката по-долу).

Силикатните плочи с жлеб и жлеб имат плосък връх и дъно

Когато работите с гипсов жлеб, първо трябва да решите дали ще поставите блоковете с шип или жлеб нагоре. По-удобно е да работите, когато жлебът е насочен нагоре, но обратното положение също не е грешка.

Ако решите да поставите GWP с жлеб, трябва да се изреже шип на всички блокове на първия ред. Най-удобният начин да направите това е с ножовка. Полученият разрез е неравен. Подравняваме го с ренде.

Забележка! Плочата трябва да се изреже напълно плоска. Зависи от това колко здрава ще стои стената на плочите с жлеб. И изрязаните плочи с жлеб и жлеб трябва да бъдат с еднаква височина.

Шевът между блоковете не надвишава 2 mm, така че дори малки отклонения са почти невъзможни за коригиране. Затова подравняваме внимателно и внимателно. След изравняване прахът се измива с четка и стената може да се издигне.

Първи ред

Последователността на действията при полагане на стена от плочи с жлеб е проста и много подобна на тухлена. Има само няколко функции. Тъй като преградата обикновено прилепва към стената, ако към нея се завърти шип, той се отрязва с трион, повърхността се изравнява с равнина и се отстранява прахът. Освен това процедурата е следната:

• На стената и основата се нанася слой хоросан с дължина малко по-голяма от дължината / височината на блока (или положена лента за гасене на вибрации). Поставянето на голям слой не си струва - той все още ще бъде изцеден.
• Плочата е монтирана, изравнена, обърната с гумен чук и преместена близо до стената. Още веднъж контролирайте вертикалата / хоризонталата. Изцеденият разтвор се взима с шпатула.
  

  Направете завой на стената с превръзка на редовете

• В края на монтираната плоча се нанася хоросан и се поставя върху основата - малко повече от дължината на плочата.
• Поставят следващия блок. С чук го „чукат” до вече установения, постигайки близък контакт. Контролирайки позицията с ниво, те се разстройват, постигайки същата височина с вече инсталирания блок. Коректността на инсталацията се контролира от правило или ниво, равномерна лента. Инструментът се прилага с права страна към вече инсталираните блокове - не трябва да има пропуски по цялата дължина.

По този начин се изгражда целият ред. Обикновено трябва да се отреже последната плоча. Това може да е началото на врата или само последната плоча от един ред. Дължината му трябва да бъде с 3-4 мм по-малка от оставащата празнина - празнината за шева. Не увеличавайте разликата - стабилността ще намалее. За повече увереност фугата може да бъде подсилена с метален ъгъл. Два или три ъгъла за всеки ред. Това е достатъчно.

Второ и последващо

Плочите с жлеб и жлеб се полагат с интервал от шевове - като тухли. Преместването на втория ред може да бъде половината или една трета от дължината. Най-добрият вариант е половината. Отрежете половината от цялата плоча, отрежете шипа, ако е необходимо, инсталирайте го. Освен това зидарията не е по-различна. Третият ред започва отново с цял блок, четвъртият с половина и т.н.

След полагането на всеки блок проверете дали е правилно позициониран. При такива размери на блока грешката се натрупва много бързо. Затова първо проверяваме всеки доставен блок с ниво за вертикално / хоризонтално. и след това, поставяйки лентата хоризонтално, хващайки съседните блокове и рисувайки отгоре надолу, гледаме така, че да няма пропуски. Също така проверяваме липсата на отклонения във вертикалната равнина.

Контролът на вертикалността и хоризонталността е една от основните задачи

Ъгъл

Ако издигнатата стена от блокове с шпунтове има външен ъгъл, започваме да полагаме от нея. За да улесните работата, създайте ъглова опора. Това може да бъде ъгъл с доста широки рафтове или две дъски, свързани при 90 ° C. Поставяме конструкцията на място, проверяваме правилността на монтажа, временно я фиксираме към тавана и пода.

Как да направите външен (изпъкнал ъгъл)

На една от плочите отрязваме страничния шип, опираме ръба му до зададения ограничител, подравняваме, задавайки посоката с чук. На втората плоча също отрязваме страничния шип, нанасяме лепило върху този ръб, съединяваме се със страничната повърхност на монтираната плоча, чукваме я в плътен контакт (диаграма на фигурата по-горе).

За да инсталирате втория ред, е необходимо да направите разрез във вече инсталираната плоча под долния шип на следващия блок. Вземаме ножовка за метал, правим разфасовки.След това, с помощта на преградител за стени (инструмент за работа с пенобетон, но е полезен и за полагане на окабеляване в GWP) или някакъв твърд инструмент, отстранете излишното, подравнете канала, като го направите със същия размер и форма като канала. Премахваме праха с четка или строителна прахосмукачка.

Необходимо е да се направят канали

Поставяме втория ред, започвайки от другата страна - така че шевът да е от другата страна на ъгъла. Нанесете решение в края на долния блок. Вземаме половината от блока, отрязваме страничния шип, поставяме го с долния в подготвения жлеб (крайната дясна диаграма на фигурата по-долу). Той също трябва да почива срещу зададения ъгъл. Внимателно подравняваме монтираните плочи с жлеб, като проверяваме вертикалността и отсъствието дори на най-малките отклонения.

Клон

Също така е необходимо да се разгледа клонът от преградата под прав ъгъл. Преградите ще бъдат по-надеждни, ако са направени с превръзка (средна схема на фигурата). И трите плочи, които са монтирани, имат страничен отрязан шип. Фугите са покрити с лепило, три блока са монтирани плътно един до друг с чук. В този случай е необходимо също така да се контролира, че преградата е перпендикулярна - т.е. ъгълът е 90 °.

Схеми за свързване

Изграждаме втория ред така, че средата на блока да е над кръстовището. За да го инсталирате, ще трябва също да направите жлеб в издатините на долния блок. Освен това тези редове се редуват.

Има и друг начин да поставите Т-образната преграда от езика и браздата - без превръзка. За да направите това, просто поставете стената (която в буквата Т е горната греда). Към завършената стена, от край до край, прикрепете втори дял (лява схема на фигурата по-горе). За да се увеличи надеждността на връзката, на кръстовището са монтирани метални подсилени перфорирани ъгли.

Вратичка

Отваряне на врата в стена от плочи с жлеб и жлеб може да бъде направено със или без подсилваща греда. Без подсилваща греда може да се направи, ако ширината на отвора не надвишава половината от дължината на блока. Така че врата с ширина 900 mm може да бъде направена без греда, ако подът е направен от GWP с дължина 900 mm. Освен това съединението на плочите трябва да бъде разположено почти в средата. Допуска се леко изместване (с 10 mm), но дължината на цялата част на блока отдясно и отляво на отвора е не по-малка от 445 mm.

По време на монтажа, преди залепването на лепилото, преградата над вратата се подсилва с акцент (дъска, която се поддържа от стълб, подпрян на пода) или конструкция, сглобена от дъски, както е в дясната схема. В този случай първо сглобете U-образен джъмпер от дъските, фиксирайте го с самонарезни винтове към блоковете, разположени отдолу (контролирайте хоризонталността на джъмпера). Нанесете блок, маркирайте как да изрежете. Оказва се два L-образни блока с еднакъв или почти същия размер. След като нанесете разтвора на правилните места, те се инсталират.

Изграждаме от плочи с жлеб: как да направим врата в преграда

Ако плочите с жлеб и жлеб се използват с дължина 667 mm, под отвор с повече от 660 mm трябва да се монтира подсилваща греда. За производството на греди можете да използвате метален ъгъл, канал, армировка, метални ленти със значителна дебелина. Възможно е да се използват сухи дървени греди с дебелина 50 mm или повече (предварително обработете с антисептик). Лъчът трябва да излиза на 400-450 мм отвъд вратата.