Направи си сам рамкова къща: снимки на строителни етапи

Сглобяемите къщи са привлекателни, тъй като с готов фундамент самата къща може да бъде монтирана много бързо. Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце от силите на двама души е възможно за един месец без бързане. И това е, ако в строителството участват неопитни работници, които знаят само как да държат чук в ръцете си. Това е така, защото сглобяването се извършва стъпка по стъпка: редовното повторение на прости действия. Важно е само да знаете как правилно да сглобите всеки възел. Като има инструкции, разбирайки принципа на строителството, всеки може да сглоби рамкова къща самостоятелно.

Конструкцията на рамката е не по-малко привлекателна, тъй като можете да се справите с минимални разходи. Колко пари ще са необходими за строителна площадка, зависи от размера на къщата, от използваните материали (вид и клас дърво, довършителни материали). Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. (Прочетете за технологиите за изграждане на къщи тук)

Къщите с дървена конструкция не са единствените. Има региони, където дървеният материал е лукс. Слагат метални рамки. Въпреки факта, че металът днес не е евтин, той все още е относително евтин.

Още една точка. Мнозина се интересуват дали е възможно да оставите недовършена рамкова къща и ако да, на какви етапи. Отговорът е, че можете и първият етап е известен на всички: оставят готовата основа да зимува. Възможности за зимуване също са възможни в следната форма:

• фундамент + рамка + покрив (без под);
• фундамент + рамка + покрив + външна облицовка на OSB + защита от вятър;
• фундамент + рамка + покрив + външна облицовка OSB + вятърна защита + монтирани и изолирани под и таван + прегради.

Оставянето на прозорци и врати без надзор за зимата е опасно. В други случаи отлагането на завършването на строителството дори не е лошо: дървото ще изсъхне. През зимата влажността обикновено е ниска и сушенето е активно. В същото време идентифицирайте всички задници във вече монтираната част.

Като цяло трябва да кажа, че е добре да живеем в рамкова къща, в която всички възли са направени правилно. Тази технология не прощава грешки. Дори незначителни. Ако искате да се запознаете със строителните норми, намерете SP 31-105-2002, който се нарича „Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена рамка“. Всички описания и изисквания са налице.

Инструкции за изграждане стъпка по стъпка със снимки

Има няколко различни технологии за изграждане на рамкови къщи, но класическият начин на строителство е канадският. Той се нарича още метод на платформата, тъй като подът на рамковата къща първо се сглобява, а след това върху него се сглобява скелетът на стените, както на платформа. Ще ви разкажем как да построите къща, използвайки тази техника. Няма да е трудно да се справите с останалите: само последователността на действията се различава.

Стъпка 1: Основа за рамкова къща

Изборът на фон дьо тен е отделна сложна и обемна тема. Взема се предвид геоложката картина на обекта, височината на местоположението на подпочвените води, теглото на сградата и сезонността на пребиваване в нея, регионът, в който се извършва строителството, натоварванията от сняг и вятър. Но като цяло най-често за рамкови рамки се правят пилотни, пилотни или лентови основи.

В нашата страна принадлежи палмовото дърво за изграждане на рамкова къща със собствените си ръце фундамент от купчини... Изгражда се бързо, изисква малко материални инвестиции, правилно се изчислява и изгражда, надежден е. Комбинирайки предимствата както на купчина, така и на лента, тя равномерно прехвърля товара върху всички опори.

По-надеждни при изграждането на пилотна или пилотна решетка основи са ТИС купчини... Благодарение на удължения ток, те имат по-голяма носеща способност и по-добре се противопоставят на силите на повдигане.

Можете да пробиете дупки за пилоти с ръчна бормашина или с моторизирана. Като опабулка се използва покривен материал, навит в тръби с необходимия диаметър (трябва да се завинтват поне три слоя), фиксиран с лента. Други опции са азбестоциментови или PVC тръби с подходящ диаметър. Вътре в пилотите са монтирани три до четири пръчки от армировка, свързани помежду си под формата на триъгълник или квадрат. Арматурните пръти се изрязват така, че най-малко 0,7-0,8 метра да стърчат над повърхността на купчината. Всичко се излива с бетон с клас не по-нисък от M25 (прочетете за конкретни марки тук).

След изливането на купчините се инсталира кофраж за лента (решетка), в него се полагат и плетат фитинги. Надлъжните пръти са свързани към огънати отвори за армировка от пилоти. На този етап в лентата са оставени дупки за подаване на комуникации и вентилация (поставете парчета пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие към лентата на фундамента ще бъде прикрепена лента за лента. За монтажа му в лентата са фиксирани шипове. Те се инсталират на стъпки от 1-2 метра. 30 см отстъпват от всеки ъгъл в двете посоки. Тук се изискват шипове, останалите, в зависимост от размера на къщата, но поне на всеки 2 метра. Моля, имайте предвид, че именно шиповете свързват рамката на къщата с основата. Ето защо е по-добре да се поставя по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне два шипа.

Когато всичко е готово, се излива бетон.

След изливане на бетон, така че да не изсъхне, но да придобие здравина, по-добре е да го покриете с полиетилен (вижте снимката). Ако температурата след изливането на основата остане в рамките на + 20 ° C, строителството може да продължи след около 3-5 дни. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от своята якост. Можете да работите с него свободно. С понижаване на температурата периодът се увеличава значително. Така че при + 17 ° C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: долна релса и под

За да се предотврати дърпането на рамката от влага от бетона, е необходима спирателна хидроизолация на основата. Най-сигурният начин да направите това е с битумна мастика. И по-добре - на два слоя. Можете също да използвате рулонна хидроизолация. Покривният материал е по-евтин, но с времето се счупва. По-надеждна хидроизолация или друг подобен съвременен материал.

Можете да покриете решетката веднъж с мастика и да разточите хидроизолацията отгоре. Друга възможност за изключваща хидроизолация под рамкова къща е два слоя хидроизолация, намазани с мастика: колкото по-близо е подземната вода, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.

След това леглата се полагат - дъски с размери 150 * 50 мм. Те трябва да бъдат сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения. Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места за шпилките се пробиват дупки (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Полага се така, че да покрие фугата на първия ред. Оказва се замък.

По принцип може да се положи един лъч от 100-150 см, но цената му е много по-висока от тази на две дъски, които се добавят към една и съща дебелина, а правилно закрепените две дъски имат по-голяма носеща способност, въпреки че отнема повече време за инсталиране.За да ги накарат да работят като единична лента, те се събарят с пирони със стъпка от 20 см в шахматна дъска.

Поставяме сбруята и трупите

След това към леглото е прикрепена дъска за каишка. Размерите му също са 150-50 мм, но е поставен на ръба. Той е подравнен по външния ръб на основата, прикован с дълги пирони (9 см) към леглото на всеки 40 см.

Следващият етап е инсталирането и инсталирането на изоставането. Това са същите дъски 150 * 50 мм, поставени на ръба. Те са прикрепени с два наклонени гвоздея (9 см) в края към дъската за каишка, два гвоздея отдясно и отляво към леглото. Така че всяко изоставане е от двете страни.

Снимката показва, че първият дневник е инсталиран близо до втория - по този начин натоварването върху основата е по-добре прехвърлено. Инсталира се по втория ръб на леглото. Стъпката на монтаж е 40-60 см. Зависи от дължината на разстоянието и сечението на използвания пилен дървен материал: колкото по-голяма е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Ако дървените трупи са дълги и има напречен лъч, както е на снимката по-горе, така че трупите да не се "оставят" над напречния лъч, джъмперите са опаковани. Те са равни по дължина на стъпката на изоставането, минус удвоената дебелина на дъската: ако стъпката на изоставането е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата за подовата настилка е монтирана, е време да изолирате пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще покажем икономичната опция - с плочи от експандиран полистирол с плътност 15 кг / м3 (повече е възможно, по-малко не). Той, разбира се, не е екологичен, но единственият не се страхува от влага и може да бъде монтиран без под. Предполагаемата дебелина на изолацията е 150 mm, полагат се два слоя: един 10 cm, вторият 5 cm. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (преместване).

Като начало по долния ръб на изоставането се натъпква черепно-мозъчен блок 50 * 50 mm. Той ще задържи пяната на място.

Пяната се нарязва с обикновен трион. Платното може да се вземе върху дърво - изрязва се по-бързо, но се оказва разкъсан ръб или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Изрязаните плочи се полагат на два слоя, шевовете се припокриват. След това те се залепват по периметъра с уплътнител - за да се осигури хидроизолация.

След това поставете основата от дъските, изравнете я и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm). За да предотвратите изкривяването на грубата настилка, поставете дъските, редуващи посоката на вълната. Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени се движат в полукръг. Така че, имате нужда от дъгата, за да погледнете нагоре и надолу (вижте снимката).

Можете да направите без подова настилка от дъска. Тогава дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Помислете какво е по-изгодно във вашия регион и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да бъдат подредени един от друг - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлената зидария). Не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между шперплатовите листове, за да компенсирате промените в размерите с промяната на влажността.

Шперплатът е прикрепен към самонарезни винтове с дължина 35 мм (по-добре бяло - по-малко брак) по периметъра с стъпка 12 см, вътре в шахматна дъска с стъпка 40 см.

Тук е описан пример за използване на рамкова технология за изграждане на дървен навес.

Стъпка 3: рамкови стени

Има два начина: рамката на стената (цялата или част - в зависимост от размера) се сглобява на пода, след което се повдига, излага и фиксира. Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат са прикрепени директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамка-панел или „платформа“. Фабриките обикновено работят по този принцип: те изграждат готови панели според проекта в цеха, довеждат ги до обекта и само ги монтират там.Но конструкцията на корпуса на рамковия панел е възможна със собствените си ръце.

Вторият начин: всичко се събира постепенно, на място. Забива се лента на долната лента, поставят се ъглови стълбове, след това междинни, горната лента и т.н. Това е технологията, наречена "изграждане на рамкова къща" или "балун".

Коя е по-удобна? Зависи от това колко хора работят и дали е възможно, поне периодично, да се привличат асистенти. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от скачането нагоре / надолу по стълба безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, ще бъде трудно да я повдигнете дори заедно. Изходът е или да се обадите на асистенти, или да счупите рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и сечение на стелажи

Ъгловите стълбове трябва да бъдат 150 * 150 mm или 100 * 100 mm, в зависимост от товара и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща са достатъчни 100 мм, за двуетажна къща - поне 150 мм. Междинните стълбове са същите по дълбочина като ъгловите стълбове и дебелината им е най-малко 50 mm.

Стъпката на инсталиране на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност тя се избира по-често въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате с минерална вата на рула или рогозки, първо установете реалната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, пролуки и пукнатини, през които топлината също ще си отиде - също. Плътността на монтиране на изолацията в рамката е основната точка, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Следователно, изборът на изолация и нейното инсталиране трябва да бъдат третирани с пълно внимание.

Стелажите могат да бъдат закрепени по няколко начина: с дървени дюбели, с разрез или на ъгли. Врязването в дъската на долния колан трябва да бъде не повече от 50% от дълбочината му. Ъглите са прикрепени от двете страни. Закрепването с дюбели е стара технология, но сложно при изпълнение: изрязват се дълги дюбели, пробива се косо през стелажа и долната лента за закрепване, в него се забива дървен шип, излишъкът от който се отрязва. Работи добре, ако дървото е сухо. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепването. Инсталирането на подсилени ъгли е много по-лесно.

Според канадската технология гредите, към които са прикрепени прозорците и вратите, са направени двойни. Натоварването тук е по-голямо, следователно опората трябва да е по-мощна.

Как да направите беседка от дърво (също с помощта на рамкова технология) прочетете тук.

Наклони или скоби

Ако външната облицовка е планирана от високоякостен плочен материал - OSB, GVL, GVK, шперплат - скосите са временни и отвътре в стаята. Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията, докато външната обвивка е прикрепена. Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако обшивката е планирана за настройка на типа - от облицовката и т.н. изисква се инсталиране на постоянни стрели. Освен това най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всеки: две отгоре и две отдолу (както е на снимката по-долу).

Обърнете внимание, на снимката по-горе стойките са сглобени: две дъски се чукат заедно с пирони по цялата дължина в шахматна дъска. Такива стелажи имат дори по-голяма носеща способност от твърдите и струват по-малко. Това е реален начин да се намалят строителните разходи, без да се губи качество.Но времето за строителство се увеличава: трябва да се изчукат много пирони.

Ъглите на рамковата къща

Повечето въпроси възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите лента в ъгъла, тогава няма затруднения, освен че ъгълът се оказва студен. В региони с кратки и меки зими това не е проблем, но вече в централна Русия изисква някакво решение.

Има няколко начина за затопляне на ъгъла на рамкова къща. Всички те са показани на диаграмите, така че е по-ясно.

След сглобяването на рамката, тя най-често се обшива отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.

Изграждането на дървосека е описано в тази статия.

Стъпка 4: припокриване

Подовите греди се поддържат от горната гредна лента. Има няколко начина за монтиране:

• върху носещи стоманени скоби;
• до ъглите;
• със странична лента;

Размерите на гредите, стъпката на тяхното инсталиране зависят от това, което ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или таванско помещение, участъкът се взема повече, стъпката се прави по-малко: така че подът да не се огъва. Ако само покривът и таванското помещение трябва да са необитаеми отгоре, това са напълно различни изчисления и размери.

Ако вторият етаж е завършен, подът е обвит с груб под на втория етаж. Така ще бъде по-лесно да се работи по създаването на втория етаж на рамкова къща. Неговият монтаж не се различава от изграждането на първия. Освен ако само фактът, че целият дървен материал трябва да бъде изтеглен на втория етаж.

Стъпка 5: греди и покривен материал

При разработването на проект за къща, използвайки рамкова технология, най-популярни са фронтон или мансарден покрив... Устройството им не е по-различно. Все същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да бъде лек материал, от който дървените греди и тавани могат да издържат на товара.

Друга относително евтина технология изграждането на къща от газобетон е описано тук.

Стъпка 6: Затопляне

Каркасна къща може да бъде изолирана с всеки от наличните на пазара материали с подходящи характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтовата вата. Произвежда се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да се монтират постелки в стените: те са по-плътни и се държат добре сами поради разрушаващата сила. За това, както бе споменато по-горе, размерите им трябва да са с 2-3 см по-големи от разстоянието между стълбовете на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: той се страхува да се намокри и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Следователно, отстрани на помещението, той е затворен със слой от пароизолационна мембрана, която не позволява на парата да проникне вътре.

Откъм улицата изолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип с различни характеристики: хидро-ветрозащитна паропропусклива мембрана. Не се продухва, откъм улицата не позволява влагата в течно и газообразно състояние да премине през нея и парите могат да излязат от изолацията: паропропускливостта е едностранна. След монтажа на изолацията остават само довършителни работи. Това е всичко, строителството приключи.

Сега знаете как да изградите рамкова къща. Детайлизирането на някои процеси далеч не е завършено, но имате обща последователност на сглобяване. Може би ще ви помогне друг видеоклип от професионален дърводелец, който от десетилетия изгражда рамкови къщи (вижте по-долу).

Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на великия дърводелец Лари Хон. Всеки от тях е с продължителност над час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху завършена основа е описана много подробно.

Съгласно тази инструкция, самоиздигането е възможно без въпроси: всички етапи от изграждането на рамкова къща и малки неща се коментират и обясняват, до кои нокти, колко дълго, колко парчета с каква стъпка, да се забият във всеки възел. Демонстрира основните проблеми, които могат да възникнат, и методите за тяхното отстраняване. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време - гледайте филма. Много неща ще ви станат по-ясни.

Първата част е долната релса и подът.

Втората част на видеото е устройството и сглобяването на рамкови стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамкова къща.

Ако все още се съмнявате дали си струва да се построи рамкова къща, това вероятно е защото сте чували, че това е лоша технология, че не работи за нас. Има такова мнение. Но това се основава на факта, че в канадските и американските рамкови къщи те се поставят от суха гора, влажност. не повече от 20-22%. В нашите условия дърво с почти естествена влага се донася от дъскорезницата и това е до 60%. Тъй като къщата води и се обръща, те стават студени.

Но ако ще построите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате сухо дърво? За камерно сушене е скъпо, разликата на куб се оказва много прилична - почти два пъти. Но като поставите дървесината на площадката във вентилирани купчини, тя може да бъде изсушена до същите 20-22% за една година. Вие решавате дали да се наситите с биосигурност преди изсушаване. Сухата дървесина не гние и не се уврежда от гъбички, но е препоръчително да се импрегнира с биозащита от насекоми.

Пример за това мнение е във видеото. С обяснение защо технологията е лоша ...