Hem » Lantliga uthus med egna händer » Hur man gör en kanin

Hur man gör en kanin

Uppfödning av kaniner kräver tålamod och kunskap om deras fysiologi. Utan detta är det inte möjligt att uppnå resultat. På vintern mår kaniner bättre i ett särskilt utsett uppvärmt rum som kallas kanin. För hemavel, en liten ram ladugård.

Mini kanin för flera burar

Innehållet i artikeln

1 Vad borde vara en kanin
2 Kaninburar
3 Fotorapport om tillverkning av en bur i en kanin från en galvaniserad profil
4 Foto av kaninburar för installation i en kanin och utomhus

Vad borde vara en kanin

För att kaniner ska känna sig normala, inte bli sjuka, växa bra och reproducera sig snabbt måste de skapa en viss atmosfär. De kräver villkoren för kvarhållande, under dåliga förhållanden blir de ofta sjuka. För att förhindra att detta händer behöver de följande villkor:

Den optimala temperaturen är 14-16 ° C. Kaninens temperatur bestäms på en plats från värmare, väggar, fönster och dörrar. Både överhettning och hypotermi har en negativ effekt. När temperaturen sjunker krävs mer matning, vilket är ofördelaktigt. Men en gradvis ökning eller temperaturfall är inte så destruktiv som plötsliga förändringar. Av allt detta följer att det är nödvändigt att bygga en isolerad kanin med möjlighet till uppvärmning och luftkonditionering. De mest berättigade kaninerna byggde på ramteknik, med mineralullsisolering (tjockleken beräknas beroende på region). Inte mindre uppmärksamhet bör ägnas golv- och takisolering. Takmaterialet kan vara utan isolering, det måste ge skydd mot fukt. I detta fall är det nödvändigt att ta hand om isoleringen av golvet. Det billigaste sättet är att strö ett lager expanderad lera i taket, applicera ett lager lera blandat med halm ovanpå, och sedan kan du till och med kasta döda löv på den torkade lera - för ytterligare värmeisolering.
För normal hälsa krävs vissa villkor
Kaniner kräver luftfuktighet - det är nödvändigt att bibehålla 60-75%.
Utkast påverkar kaninernas hälsa negativt. Detta är ett annat argument till förmån för ramkonstruktioner - med kompetent konstruktion bör det inte finnas några drag. Emellertid måste kaninen ventileras eftersom de behöver frisk luft, och gaserna som kommer från urinen och avföring från kaniner måste också tas bort. Men luftrörelsens hastighet bör inte vara mer än 0,3 m / s. Vanligtvis görs ett inlopp som tas bort av ett rörligt galler på golvnivå i ett kaninhörn och ett avgasrör under taket i ett annat. Ett spjäll kan placeras i skorstenen. Med hjälp av ett rörligt galler och en grind kan lufthastigheten i kaninen justeras beroende på väderförhållandena. Om naturlig ventilation inte räcker, installeras fläktar i avgas- eller tilloppsröret med möjlighet att reglera knivarnas rotationshastighet (det bör finnas flera lägen).
Den andra faktorn som påverkar atmosfärens tillstånd i kaninen är regelbunden skörd och konstruktion av burar. Om burar - lite lägre och här - om rengöring. Det ska vara regelbundet - minst 2-3 gånger i veckan. Huvudindikatorn är närvaron eller frånvaron av en stark lukt.
Så att mindre ammoniak frigörs är det nödvändigt att organisera uppsamlingen av avföring så att urinen separeras från avföringen. Om samlingen går i brickor under burarna, görs en sluttning och en rännsten i dem, längs vilken urinen dräneras i en separat behållare.Om avfall samlas in genom rännorna i gropen (om det finns ett stort antal kaniner), bör diken göras så att urinen sipprar in i den nedre, nätavskiljande rännan. Det här är en ganska svår uppgift, eftersom en del är åtskild från den andra med ett rutnät och ofta är igensatt. För att hålla allt i gott skick måste du ofta rengöra det.
Konstruktionen av en kanin är en stor sak

Viktökningens hastighet och pälsdensiteten påverkas också av kaninbelysningen och dagsljusets varaktighet. Kaniner är mest aktiva i skymningen och på natten. Ljus belysning är inte önskvärt för dem. Tillräcklig belysningsnivå är 50-70 lux för vuxna, 25-30 lux för gödning av unga djur. Samtidigt är dagsljuset 16-18 timmar, så bakgrundsbelysning är obligatoriskt på vintern, men svagt. För att göra underhållet av kanin mer bekvämt när det gäller belysning, installerar de dessutom flera lampor ovanför burarna, men slår på dem till den andra strömbrytaren (eller till den andra tangenten). Ett annat alternativ är att installera en ljusstyrningskontroll (Dimmer)... Den installeras istället för en konventionell brytare, låter dig ändra belysningen genom att vrida på kontrollreglaget.

Kaninburar

Det enklaste sättet att hålla kaniner är i baldakinburar utomhus. Men det här alternativet finns i regioner med mer eller mindre milda vintrar. Ofta praktiseras denna typ av underhåll i början av kaninuppfödarens "karriär", men gradvis kommer de till slutsatsen att en kanin är nödvändig. Det är bara det att vintern minskar ofta kraftigt, foderförbrukningen ökar mycket och viktökningen är väldigt liten. Det visar sig att det är mer lönsamt att bygga en kanin och värma upp den.

Arrangemang av burar i kanin i två rader är bekvämt

Å andra sidan, på sommaren, i den friska luften, mår kaniner bättre, växer snabbare, medan det "automatiska läget" löser luftkvalitetsproblemet. Dagens längd på sommaren i de flesta områden är nära optimal, så det är ofta nödvändigt att skapa både ett skydd för kaniner och en stängd kanin. Samtidigt försöker cellerna göra dem lätta, bärbara. När värmen börjar, tas de ut på gatan, på hösten, innan den kalla snäppen, för de in i kaninen. Sommartid används för reparation och desinfektion av lokalerna. Det är bäst att tvätta väggarna med kalk blandat med klorlösning. Detta görs på försommaren. Klor försvinner snabbt, men det gör sitt jobb - det dödar svampar och parasiter.

Mått och konstruktion av kaninburar

Kaninburar varierar efter ras. Ju större kaniner desto mer utrymme behöver de. I genomsnitt är burens höjd 500-700 mm, taket kan lutas bakåt, sedan är höjden bak 50-100 mm mindre. Burets djup är 50-70 cm. Bredden är svårare - för män och kvinnor tillverkas burar i olika storlekar. I burar för kaniner är det lämpligt att stänga av moderkammaren - en sluten liten volym där kaninen kommer att ordna ett bo. Utan att ta hänsyn till moderluten är burens längd för män och kvinnor densamma - 500-800 cm.

Fotoexempel på en kaninbur

Det finns flera alternativ för moderlutsenheten:

En kub gjord av brädor av lämplig storlek placeras i rymliga celler, i vilka ett hål görs för en passage.
Omedelbart, under konstruktionen, är en del av cellen för moderluten inhägnad.
På burens sidoväggar är breda avtagbara dörrar gjorda. Innan kaninen ska ha avkomma tas dörrarna bort, drottningcellen hängs (pålitlig fastsättning är nödvändig).

Moderlutens optimala dimensioner är: djup 80 cm, bredd 60 cm, höjd 40 cm (eller som det visar sig efter burens mått). Det är önskvärt att göra en hylla inuti cellen eller ovanför moderluten. På den kommer kaninen att gömma sig från det irriterande barnet. I det här fallet kommer hon inte att trampa dem av misstag, som händer om det inte finns någon hylla.

Drottningcellen fäst vid buret för kaninen

Burhängd kaninbrödstock

Ett hål görs från moderluten till huvudcellen. Det ska inte börja i nivå med golvet; det bör finnas en tröskel på minst 5 cm.I de tidiga dagarna kommer han att hålla barnen inne i drottningcellen.

Hur man gör golvet

Oavsett vilken typ av kanin som håller, bör buret vara torrt. Därför tillverkas ett fast golv mycket sällan, det är bättre att ha en spricka, med stora luckor eller från ett metallnät med en liten cell. Om golvet är gjort massivt (av en bit fuktbeständig plywood eller OSB) görs det lutande mot bakväggen (det är också möjligt framåt, men det är mindre bekvämt). På baksidan av golvet spikas ett galler eller nät genom vilket urin hälls ut, avfall faller ut.

Det är bättre att dubbla golvet i en kaninbur - den första nivån är gjord av träplankor eller metallgaller

Det är mycket bättre att göra ett dubbelgolv - den första är lamell, den andra är solid. För ett lamellgolv, ta träplankor 20-25 mm breda, fyll dem med ett mellanrum på 15 mm. Allt avfall, både flytande och fast, faller normalt genom sådana luckor. Styvt nät med tjock tråd och små maskor kan användas istället för lameller.

Meshgolv av galvaniserad tråd - fungerade också bra

Golvets nedre nivå - pallen - är vanligtvis gjord av galvaniserat järn, helst från ett enda stycke. I det här fallet bildas en lutning (vanligtvis i mitten av cellen eller mellan två intilliggande) och i mitten - ett spår. Pallens höjd är 25-35 mm. Mindre är obekvämt, mer är onödigt.

Ett av alternativen för att organisera flödet

För att få metallen att hålla längre kan den behandlas med torkande olja. Om det är nödvändigt att skarva bitarna, gör anslutningen så att allt rinner ner, och det är tillrådligt att belägga det med bitumenmastik så att inget avlopp rinner ut på kaningolvet.

Den nedre våningen är gjord av galvaniserad

Kaninburar är drottningsceller från sidorna. Golvets nedre nivå är gjord av galvaniserat stål, ett tråg för urindränering och enkel rengöring bildas

I detta fall måste golvets nedre nivå vara rörligt så att det kan dras ut och tvättas / rengöras. För detta är hörnen fyllda, på vilka en plåt rider, som på en släde.

Det är inte nödvändigt att göra golvets nedre nivå för varje cell. Det kan vara vanligt att två eller tre ligger sida vid sida. Om det här är burar för kaniner erhålls vanligtvis en gemensam bricka för två burar - på sidorna av drottningscellerna. Om burarna hos unga djur eller hanar ligger i rad kan tre burar också kombineras.

En bricka i en kaninbur kan delas över flera burar

Ibland används platt skiffer som nedre våningen. Men i det här fallet är det möjligt att organisera avloppet bara bakåt eller framåt och bara i rännan som går längs cellen - arket kan inte böjas på något sätt.

Dörrar

Dörrarna tillverkas främst med ett nät. En ram slås ner från stången, på vilken nätet dras. Dra åt spikar eller självgängande skruvar så att deras spetsar inte sticker ut inuti buren. Det är bättre att fylla nätet så att det "spolas" från sidan av buren. Så det är mindre chans att kaniner kommer att gnugga genom dörren. De som är mer vänliga med svetsning, kokar ramen från ett litet hörn, drar suddgummit på en ståltråd 3-4 mm i diameter och svetsar denna tråd till dörren.

En stor dörr är bekvämare i storlek - det blir bekvämare för dig att betjäna buren. Förstoppningar är vanliga krokar eller spärrar, de gör också en bit av en stång på gammaldags sätt, som slår på en spik spikad i mitten. Men denna typ av förstoppning är väldigt opålitlig.

Ett av de enklaste förstoppningsalternativen

En av de enklaste förstoppningsalternativen för kaninbur

Om snickeri inte är din framkant kan du fylla ett block diagonalt för att göra dörren styvare. Han låter inte dörren skeva (som på bilden ovan). Observera att blocket är stoppat på utsidan så att kaniner inte kan tugga på det.

Tak

Du kan täcka kaninburar med vilket billigt material som helst. Men man måste komma ihåg att överhettning och hypotermi är destruktiva för kaniner. Att bara kasta en bit metall eller annat material baserat på det fungerar inte. Det är bättre att använda ett material med låg värmeledningsförmåga. Du kan till exempel fylla plywood (fuktbeständig, konstruktion), OSB och annat liknande material.

Om burarna kommer att stå utanför, utan kapell, måste något läggas på arkmaterialet för att skydda det mot nederbörd. I mer nordliga områden eller när du installerar buren i skuggan kan takmaterial eller modernare vattentätningsmaterial läggas. Den kan limmas på bituminös mastik istället för att svetsas.

Kaninburens tak (sommarkanin) kan vara gjord av skiffer

Ett annat alternativ är att lägga skiffer, bättre våg. Dessutom är det bättre att höja den över buren med 15-25 cm. Detta skapar ett luftspalt, det blir inte varmt i buren. Och det resulterande gapet kan användas för att torka / beta gräset. Torkat i skuggan behåller den mer näringsämnen.

Sennik, drinkare, matare

För kaniner behövs inte så mycket utrustning - en sennik, matare för småfoder i bulk, dricker. Drickskålarnas utformning ska vara sådan att den lätt kan tas bort - de måste tvättas, vatten bytas ut. För dessa ändamål anpassar de vanligtvis någon form av brickor, för vilka de gör ett "säte" av en metallremsa, fixerad på dörren (det mest praktiska alternativet) eller på väggen, nära dörren.

Matare från en bit av galvaniserad profil

Du kan göra en matare av trä, men kanterna måste täckas med tenn.

Trämatarens kanter är klädda för att inte gnaga

Om du har några kunskaper i tennbearbetning kan du skapa en matare av galvaniserat ark.

Matare (vänster) och sennik (höger) på framsidan

För att bli av med den dammiga delen av matningen, görs flera små hål i botten av tråget.

Vilka material ska man göra ramen och väggarna

Ramen för burarna i kanin är gjord av en trästång eller av en stödjande (vägg) galvaniserad profil för gipsvägg; svetsade ramar från ett metallrör är ganska sällsynta. De är de mest pålitliga, men också de svåraste. Mer lämplig för stationär installation i en kanin.

Om du vet att cellerna kommer att stå i närheten och inte planerar att flytta dem kan du skapa en enda ram för hela stapelns längd

De lättaste cellerna erhålls från profilen, men materialvalet är mycket begränsat - tunga kan inte användas. När du använder en stång finns det inga frågor om materialets vikt, men det finns ett problem - kaniner gnider trä. Därför försöker de skapa celler så att det blir färre utskjutande hörn - de kan inte gnugga plana ytor.

I detta kanin finns burar gjorda av galvaniserade profiler och plywood

Som du såg på bilden är kaninburarnas väggar gjorda av olika material - plywood, OSB, träskivor och plankor. Ofta använder de vem som har vad. De mest problematiska områdena är täckta med tenn eller ett nät dras på toppen - detta ger inte heller möjlighet att gnaga ved. Det finns burar som nästan helt är gjorda av nät. Unga djur för gödning mår bra i dem.

Fotorapport om tillverkning av en bur i en kanin från en galvaniserad profil

Det här alternativet är lämpligt för de regioner där virke är dyra eller för de som har många rester av profilen efter konstruktion / renovering. När du gör burar anpassas måtten till befintlig gjutning - små avvikelser i en eller annan riktning är tillåtna, men kaninerna bör vara rymliga i buret.

Ram monterad

Denna bur byggdes för en tik med kaniner upp till 20 dagar gamla. Den består av två sektioner. Huvuddelen är 55 * 75 * 55 cm, modercellen är 35 * 55 * 30 cm. Det finns en förstärkt profil på stativen, det vanliga arbetet på tvärstängerna - som vanligt med gips - fixera bitarna med självgängande skruvar med en skruv (loppor).

Exempel på profilfixering

Golvet i huvuddelen är tillverkat av en stång 2 cm tjock, 5 cm bred. Plankorna fästs på profilen med självgängande skruvar. Det är nödvändigt att skruva in de självgängande skruvarna så att de lätt kan skruvas loss - om (eller snarare när) de gnager stången blir det lätt att byta ut den mot en ny.

Golvet i huvuddelen är slitsat

I moderluten är golvet fast, utan sprickor.Om du inte är säker på att din kanin på vintern är tillräckligt varm, är det bättre att göra ett dubbelgolv i denna del och fylla luckan med isolering - till och med expanderad lera. I det här fallet, även med en skarp kall snap, kommer inte barnen att frysa - deras mor värmer vanligtvis dem uppifrån. Om botten är varm samtidigt blir de inte sjuka.

Livmodern är gjord utan luckor

Modercellens höjd är 20 cm under huvudcellen. Från insidan, i buret, får du en hylla på vilken kaninen kommer att fly från det irriterande barnet.

Allt är stoppat med plywood, utsikt från burens sida

För att förhindra gnagning av plywoodens fogar stänger vi dem med perforerade metallhörn. Du behöver bara leta efter de som är tjockare. Vi skär hörnens kanter vid 45 ° så att de inte böjer eller sticker ut.