Hur man bygger en grisstuga själv

Det är bättre att uppfostra grisar i ett särskilt utsett rum och inte tillsammans med andra boskap. Du kan bygga en grisstuga med egna händer från vilket billigt material som helst i ditt område. Det är viktigt att känna till funktionerna, att korrekt beräkna storlekar och proportioner.

Mått och layout

Grisstorlekens storlek beror på boskapen du planerar att hålla. Området som krävs för grisar i olika åldrar är olika, liksom antalet djur som kan leva i en penna. För att göra det lättare att navigera, tabelleras uppgifterna.

Boskap	Antal djur i pennan	Areal per djur för avel	Areal per huvud vid gödning
Vildsvin	1	8 kvm m	8 kvm m
Sår singel och drar upp till två månader	4	3 kvm m	2 kvm m
Suggor är 3 månader dräktiga	2	6 kvm m	3,5 kvm m
Suggor är 4 månader dräktiga	1	6 kvm m	6 kvm m
Sugande suggor med smågrisar	1	10 kvm m	7,5 kvm m
Smågrisar upp till 5 månader	10-12	0,6 kvm m	0,5 kvm m
Avelsgrisar 5-8 månader	5-6	1,15 kvm m
Avelssvin 5-8 månader	2-3	1,6 kvm m
Gödninggrisar 5-6 månader	20		0,7 kvm m
Gödninggrisar 6-10 månader	15		1,0 kvm m

Baserat på dessa dimensioner är det nödvändigt att planera en svinstyr. Det är inte meningsfullt att göra många pennor i olika områden, därför gör de i grund och botten två storlekar på 3 * 4 m - för suggor med smågrisar och för att hålla resten av boskapen och 4 * 4 meter - gödningsboxar.

Om byggnadens bredd tillåter det, placeras maskiner (stativ, korral) på vardera sidan om mittgången. För bekvämt underhåll är passagebredden minst 1,5 meter. Den totala bredden på grisstugan är cirka 10 meter. Längden beror på planerad boskap. Ett exempel på tvåradiga maskiner är på bilden nedan.

 

Om byggnaden inte är bred, görs korralerna på ena sidan, det rekommenderas inte att passagen redan är obekväm att arbeta. Vid behov är det bättre att göra maskinerna mindre djupa eller något mindre än normen i storlek.

Dessutom är det nödvändigt att se till att det finns en promenad - ett utomhusområde med en baldakin. Vid varmt väder tillbringar grisar större delen av sin tid utomhus. Detta har en bra effekt på massförstärkningstakten. Vid denna tid kan du stänga skjulet för reparationer.

Ganska bra design av grisstugan - med en inhägnad promenad för var och en av pennorna (se bilden).

Om det behövs kan du göra grisstycket bredare med en passage från pennans baksida - för enkelt underhåll. Ett liknande alternativ finns på följande bilder. Ingången till grisstycket är å ena sidan, promenader är å andra sidan.

fundament

För grisar gör det oftast remsfundament... Andra typer av baser används sällan. Ibland kan du se högar eller kolumner, vanligtvis med grill.

Grundbandet görs grunt (60-70 cm djupt) och i grund och botten bara längs omkretsen, eftersom det gemensamma utrymmet endast är inhägnad av låga skiljeväggar - en meter i höjd.Om ett separat rum görs är det inhägnat med mycket lätta väggar, oftare från brädor (vanligtvis är detta ett tvättstuga för lagring av inventering). Ingen bas krävs för sådana skiljeväggar; stöd i golvet är tillräckligt.

Om du planerar att bygga en grisstuga med egna händer kan frågan uppstå: häll en monolitisk tejp eller gör prefabricerade bandfundament gjorda av färdiga betongblock. Monolitisk kostar mindre, men block byggs snabbare.

För normal grishållning måste lokalerna vara torra. Glöm inte vattentätningen när du bygger en grund. Det utesluter sug av fukt från jorden. Det läggs mellan fundamentet och väggarna. Det rekommenderas att belägga grunden med flytande vattentätning (till exempel bituminös mastik) och lägga vattentätning eller annat liknande material på den.

Om väggarna är gjorda av skumbetong av ett annat hygroskopiskt material, är det lämpligt att göra en bas av ett material som inte absorberar fukt. Oftast placeras två eller tre rader av tegel på fundamentet, ovanpå vattentätningen, vattentät igen (med en beläggning), och först fortsätter de att fälla väggarna. Detta gäller särskilt med hög grundvattennivå.

Vad och hur man gör väggar

Grisväggar är bäst gjorda av lätt och varmt material. Denna kategori inkluderar alla block från lätt betong (skumbetong, expanderad lerbetong, kolsyrad betong, etc.). De har en nackdel - de absorberar vatten, därför måste sådana strukturer omedelbart efter konstruktionen putsas inifrån och ut. Men att bygga sådana grisbitar på egen hand är enkelt - blocken är stora och lätta, byggnaderna är varma och relativt billiga.

Det finns ett annat material som passar in i den här kategorin, men som inte används särskilt mycket ännu - arbolit... Den är gjord av en blandning av formade träflis och cement med vatten. Håller sig varm, hållbar och stark, kan göras självständigt.

I vissa regioner byggs grisstens med skalsten. Ett utmärkt naturligt byggmaterial, det är synd att det inte finns tillgängligt överallt. Tegel används ganska sällan. För det första är det dyrt och för det andra är det kallt och väggarna kräver definitivt isolering.

Ofta bygger de pigsties av timmer och till och med sliprar. De visar sig vara varma, tillräckligt lätta. För att inte blåsa från sprickorna tappas de som ett vanligt timmerhus och utanför är de mantlade med arkmaterial (fuktbeständig plywood, OSB) och målade på toppen. I allmänhet anses ett träd inte vara det bästa materialet för en grisstuga - grisar kan gnaga det perfekt, men om det inte finns något att hålla fast vid är ytan jämn, då kommer väggarna att vara intakta.

Vägghöjd

Grisstugan ska vara varm på vintern, sval på sommaren och väl ventilerad för att ge frisk luft och normal luftfuktighet. I detta avseende bör mycket lågt i tak inte göras - med små volymer måste du ofta ventilera, vilket kommer att upphäva värmefördelarna. För höga väggar - höga värmekostnader, vilket inte heller är bra. Det bästa alternativet är ett tak på 2,3-2,5 m.

Ibland gör de taket sluttande utan vind. Det används fortfarande praktiskt taget inte på något sätt, eftersom det är hög luftfuktighet. I detta fall är väggarna låga - 1,7-1,9 m, och i mitten höjs taket till 2,5-2,8 m. Detta gör det möjligt att minimera väggkostnaden men ökar takkostnaden.

Heminredning

Väggarna inuti grisstugan är bäst plasterade, sedan vitkalkade eller målade.Kalkning är desinfektion och snyggt utseende, men så länge väggen inte stänks. Då är utsikten inte den mest attraktiva - tills nästa vitkalk. För att förhindra att smuts fastnar på väggarna är de belagda med harts utspätt i bensin. Höjden på sådan bearbetning är cirka 1 meter. Från en sådan mur flyger smuts. Det ser lite dyster ut, men lätt att rengöra.

Ett annat alternativ är att slå hela maskinen med brädor runt omkretsen, som på nästa foto. Det är lätt att rengöra och djur lutar sig inte mot den kalla väggen på vintern.

Tak och tak

Det är mer lönsamt att göra taket på grisstugan enstaka - mindre kostnader. Med byggnadens stora bredd tillverkas gaveltak, eftersom kostnaden för att installera ett gaveltak är praktiskt taget densamma som för en gavel med mer än 8 meter.

Oavsett typ av tak görs vinden sällan. Om de gör det använder de det inte. Taket är som vanligt isolerat med mineralull. Från sidan av rummet fylls ett ångspärrmembran, från sidan av takmaterialet täcks de med en vattentät ånggenomtränglig film.

Takmaterial - vilket som helst, det mest prisvärda i regionen. Vanligtvis är det skiffer, mjukt tak ellertrall... Taket är fäst från insidan med en bräda, plast eller plywood, OSB.

Grisgolv

Den svåraste och mest kontroversiella frågan är hur man gör golv i en grisstuga. Åsikterna är olika. Här är de vanligaste metoderna med fördelar och nackdelar:

• Trägolv. De är gjorda av kanter som är 50 mm tjocka, spikade nära eller med ett mycket litet mellanrum. Fördelar - golvet är halksäkert, varmt. Nackdelar - det absorberar urin och lukt, sväller från hög luftfuktighet, kollapsar snabbt. Desinfektion är möjlig, men svår att genomföra, rengöring är inte det enklaste.
  

  Trägolv är bra, men inte bäst.

• Betonggolv. Med hög betongkvalitet är ytan slät, absorberar nästan inte vatten och lukt, den är lätt att rengöra, håller länge och är inte rädd för hög luftfuktighet. Nackdelen är att betongen är kall, men det finns flera alternativ för att eliminera denna nackdel:
  • För vintern kastas sköldar som slås ned från brädorna på golvet.
  • De gör ett golvvärme - värms upp från vattenuppvärmning eller elektriska kablar.
  • När du konstruerar ett betonggolv är det gjort flera lager med värmeisolerande lager.
• Asfaltbeläggning. Halkfritt, tillräckligt varmt och pålitligt, men poröst, det är svårt att tvätta, partiklar förblir i porerna, det är problematiskt att tvätta dem även med en "karcher". Med tiden eroderar syror och alkalier ytan, vilket gör den klibbig.
• Jordgolv. Av fördelarna - bara billig. Allt annat är fasta brister: kall, absorberar urin, blandad med gödsel, svår att rengöra, lukten varar hela tiden. En annan nackdel är att grisar älskar att gräva marken, och de kan mycket väl göra en tunnel under väggen och fly. Du kan bara föreställa dig hur allt kan sluta. Så lergolvet i grisstugan kan bara användas som ett tillfälligt alternativ. Observera att när du installerar ett annat golv måste du ta ut ett anständigt jordlager, annars är bärnsten oförstörbar.
  

  Med en stor mängd skräp kan smågrisar också förvaras på ett lergolv

• Tegel, fylld med betong. Sillbensten läggs på den tampade marken, tätt mot varandra. Avstånden mellan dem hälls med betong. Ett sådant golv är varmare än betong, men det har alla sina fördelar. Den enda nackdelen är det ganska höga priset (om du inte använder en begagnad tegelsten).

När man bygger en grisstuga med egna händer väljer varje ägare vanligtvis det alternativ som verkar vara bättre för honom.

Lamellgolv

Några ord om urinavledning och bortskaffande av gödsel. Trots den utbredda tron ​​att grisar är orena blir de vana vid att göra avföring på ett ställe (det finns undantag men inte ofta). Därför föredrar många människor att göra dubbla golv - längst ner gör de något som ett betongtråg med en lutning mot diken och ovanpå lägger de golv.Slots kan inte vara över hela området, men bara i ett visst område. Det är här de "anständiga" grisarna går på avföring.

Lamellgolv är betong, metall och plast. Plast och metall används för små grisar - golvytan är lite räfflad och grov, luckorna är mycket små.

Golv med lameller tillverkas i serie. De har små hålstorlekar och breda broar. Detta görs för att minimera skador. I allmänhet underlättar konstruktionen av lamellgolvet arbetet, det är lättare att upprätthålla renheten i grisstugan.

För att spara pengar tillverkas ibland ett lamellgolv av tjocka brädor. Men det här är ingen bra idé - grisar kan fånga på sprickorna och vända ut brädorna.

Hur man gör en solid

För att göra det kontinuerliga golvet lättare att rengöra görs ett dike längs maskinerna och golvet lutar mot detta dike (2-5%). Diken läggs oftast av tegelstenar och putsas. Sedan går det in i lagringstanken, för ett normalt utflöde måste det också ha en lutning.

De samlade massorna transporteras antingen med specialfordon eller pumpas i gropar för ruttnande och jäsning - för gödselmedel. Förresten, den nedre delen av den slitsade pilaven är gjord på samma sätt, bara diken är under det övre däcket och inte i passagen.

Isolerat betonggolv

Vad de än säger, men det mest praktiska, relativt billiga och tillförlitliga golvet för en grisstuga är betong. Faktum är att den har två stora brister. En sak har redan sagts - på vintern är det kallt. För det andra tar det lång tid för dess slutliga härdning (28 dagar från det att det hälls). Om du fyller golvet medan boskapen bor i sommarhallen är det inte särskilt bråttom och du kan bekämpa kylan. Till exempel gör det isolerat.

För att ordna det isolerade betonggolvet i grisstycket tas jorden ut till ett djup av 40 cm. Gropens botten planas och tappas. Cirka 10 cm krossad sten hälls, den tappas också bra (det är bättre att hälla och separat tappa två lager på vardera 5 cm - det kommer inte att finnas några sprickor). 5 cm sand hälls på den tampade krossstenen, ramas in så att ett spår från foten inte finns kvar. På toppen sätter de vattentätning (du kan ha en tät plastfilm), häller isolering - expanderad lera eller granulat skumglas. Expanderad lera är billigare, men bättre än skumglas i granulat (det är 3 gånger varmare och absorberar inte fukt, vilket är mycket viktigt). Isoleringen är trampad, men inte så allvarligt som en kudde av spillror och sand. Häll betong av klass B 20 (för 1 del cement tas 2 delar sand och 4 delar krossad sten). Lägsta skikttjocklek är 3 cm; under gjutning bildas den önskade lutningen mot diket.

Om du gör detta blir golvet inte så kallt, du måste värma mindre.

Regelbunden rengöring

Rengöringsbehovet bestäms av golvets konstruktion. Om det är ett normalt sluttande golv måste gödseln tas bort varje matning - tre gånger om dagen. Slitsgolv tvättas vanligtvis en gång om dagen. Ytterligare rengöring kan krävas om det finns oroliga djur - då tar de en kvast eller spade och tar ut gödseln på golvet. Men det tar flera gånger kortare tid än när man rengör vanligt golv.

Rengöring av golvet i en svinstyr kan göras med mer än bara en slang. Det blir mycket snabbare och bättre från "Karcher". Först kan djur vara rädda, sedan kryper de själva under strömmen. De måste tvättas på ett anständigt avstånd, annars kan det finnas skador.

Grisfönster

Grisar kan klara sig utan dagsljus, men då måste belysningen vara på, och med ständigt ökande taxor är detta en omotiverad kostnad som kraftigt minskar lönsamheten. Därför är fönstren gjorda tillräckligt stora, men deras totala yta bör inte vara mer än golvyta - alltför stark belysning gör djuren aggressiva.Den bästa belysningen för dem är svagt ljus.

Windows installeras på en höjd av 1,5-1,7 meter, minst hälften av dem måste öppnas. Detta är nödvändigt för ventilation - optimal fuktighet och frisk luft behövs för normal viktökning. Och utan luftning kan detta inte uppnås. Och även om det ska finnas god ventilation i grisstugan, bör det inte finnas några drag - djur blir sjuka på grund av det. Därför gör de antingen dubbelglas i träramar eller lägger plast. De är i allmänhet lite krångel med dem - de är praktiska att använda, lätta att rengöra.

Ventilation

Som sagt många gånger måste det finnas ventilation i grisstugan. Det mest primitiva sättet är att skapa avgasrör som börjar från taket och gör luftinlopp. Installera justerbara spjäll på tilluftrören och grindar på avgasrören (för ugnstyp - skivor som kan rotera genom att öppna / stänga rörets lumen). Med deras hjälp kan du justera intensiteten i luftutbytet.

Ofta spelas fönstrens roll. Det här är inte en mycket bra lösning - i grisstycket ligger de högt, i vilket fall en stillastående zon bildas längst ner, nämligen grisarna är längst ner. Därför är det bättre att utrusta luftintagen 20 centimeter över golvet, plocka upp dem med metallgaller. Sådan ventilation fungerar på principerna för naturlig luftrörelse - varm luft stiger, kall luft kommer på plats och allt detta piskas upp av vinden utanför. Men det finns en helt lugn, och vanligtvis i mycket värme, som grisarna tål redan dåligt. För sådana situationer placeras fläktar i luftinloppen. De ingår sällan i arbetet, men de räddar situationen om det inte går någon promenad.

Vad man ska göra maskiner för svin

När de bygger en grisstuga med egna händer delar de vanligtvis rummet i maskiner med två material:

• kantad bräda 50 mm tjock och virke för rack;
• metallrör, plåt, hörn.

Valet är väldigt enkelt: vad som är billigare, vad du vet hur du kan arbeta bättre med eller tycker du att det är mer tillförlitligt. I princip är båda alternativen inte dåliga och är utbredda.

Mellanväggarnas höjd är ungefär 1 meter; varje ingång görs separat. Wickets ska vara väl låsta och enkla bultar är opålitliga, de skjuts av med fläckar och dörrar öppnas.