Hur man gör ett växthus i polykarbonat

Växthus i polykarbonat i handelsnätverket är mycket representerade - för alla smaker och storlekar. Men många föredrar att göra dem på egen hand. Eftersom ett växthus i polykarbonat med egna händer visar sig vara många gånger starkare och mer pålitligt. Dessutom är kostnaderna mindre eller samma.

Hur man väljer en design

Om du bestämmer dig för att bygga ett växthus av polykarbonat med egna händer, är det lämpligt att välja en design som gör att du kan använda den största fördelen med detta material - dess förmåga att böja sig. Dessa är två typer med böjda tak med välvda stöd.

I en design sträcker sig bågarna från själva marken. Om de är böjda i form av en radie förloras mycket yta vid kanterna, eftersom det är mycket obekvämt att arbeta där på grund av den låga höjden.

Om ett radiellt polykarbonat växthus görs enligt en sådan ritning är det möjligt att arbeta nära väggarna

En annan design löser detta problem - med en kompositram svetsad i flera delar. Raka stolpar dyker upp från marken / basen, som stiger till en höjd av minst en och en halv meter. En båge svetsas till dem. Med en sådan anordning visar sig taket vara rundat, väggarna är raka. Även längs väggarna kan du arbeta utan problem och stå upprätt.

Kompositram alternativ

Men det rundade växthustaket har flera nackdelar. För det första är det svårare i det än i en rak linje att skapa ventiler för ventilation. Du kan lösa problemet om du gör akterspeglar i väggarna och inte i taket. Det andra minus av ett avrundat tak i ett växthus i polykarbonat är att snön lossnar sämre än från plana lutande ytor. Om du bor i en region med snöiga vintrar, eller om du måste bygga förstärkta gårdar eller göra ett lutande tak - med en eller två sluttningar.

Om du svetsar två halvbågar i en vinkel smälter snön bättre.

Det finns en tredje lösning - att göra en rundad del av taket från två bågar svetsade i en vinkel som bildar en slags ås. Med denna struktur smälter snön bra och åsen kan skyddas med en bred metallremsa. Detta kommer både att förbättra snöröjning och skydda fogen från läckor.

DIY polykarbonat växthus: material för ramen

Valet av material för ramen är inte särskilt stort. Profilerade (rektangulära) rör, ett metallhörn och en trästav är lämpliga. De använder också galvaniserade profiler för gips.

Trä

Balken används för små växthus, och designen väljs med ett tak eller dubbelt lutande tak, eftersom det är svårt och långt att böja bågar från trä. Barens sektion beror på växthusets storlek och snö- / vindbelastningen i regionen. Den vanligaste storleken är 50 * 50 mm. Sådana stöd placeras i Middle Lane. För ökad tillförlitlighet kan hörnstolpar vara gjorda av 100 * 100 mm trä.

Dessutom, för att spara pengar, kan du inte köpa ett virke utan göra en sammansatt - av brädor. Ta två brädor 50 mm breda och 25 mm tjocka, tre brädor 15 mm tjocka. Vik, slå ner på båda sidor med naglar. De resulterande stagarna är starkare, bättre bärbelastningar och utsätts mindre för vridning, eftersom träfibrerna är riktade i olika riktningar.

Om du bygger ett växthus av polykarbonat med egna händer på en träram måste alla brädor / virke behandlas / impregneras med antiseptiska medel och de som är avsedda för gatan. Behandla ändarna som är begravda i marken med föreningar för direktkontakt med marken. Utan sådan behandling kommer träet för det första att snabbt försämras och för det andra kan det bli en källa till växtsjukdomar.

När du sätter i stolparna till selen (bottenstång), använd stålförstärkta monteringsvinklar för större styvhet och tillförlitlighet. De finns i järnaffärer. För att öka takets bärkapacitet installeras ytterligare överliggare.

Du kan läsa mer om gaveltak. här, om skjul - här.

Profilerade rör och stålvinkel

De flesta av växthusramarna av polykarbonat är tillverkade av profilerade rör. Om det finns svetsmaskin, färdigheter i att arbeta med det, det är lätt att göra allt själv - det är lättare att laga en fyrkant eller rektangel än runda rör. Ett annat plus är med hjälp rörböjare det är lätt att göra bågar själv.

Tvärsnittet beror igen på storlek och naturförhållanden. Oftast är de gjorda av ett rektangulärt rör 20 * 40 mm. Men det finns också alternativ. För det materialet är en sådan parameter som väggtjocklek också viktig. Det är önskvärt att metallen är 2-3 mm. En sådan ram tål betydande belastningar.

Ett stålhörn är också ett bra alternativ, men att böja det är en svår uppgift, därför är växthusen monterade i form av ett hus - med gaveltak eller enkeltak. Hyllarnas mått är 20-30 mm, metallens tjocklek är från 2 mm.

Galvaniserade profiler

Ett gör-det-själv polykarbonat växthus med en ram av profiler är det mest opålitliga alternativet. Det är bra i områden med lite snöiga vintrar och även utan starka vindar. Fördelen med detta alternativ är att ingen svetsning behövs. Och minus är inte den största bärförmågan.

Tekniken används som standard - både för konstruktion av väggar och skiljeväggar av gipsskivor. Den enda skillnaden är att ramen är mantlad på ena sidan och polykarbonat fästs. Det är tillrådligt att göra ställen dubbla - skarva två lagerprofiler, använd dem "rygg mot rygg" och vrid dem med självgängande skruvar. För större ramstyvhet, gör avfasningar och förbinder intilliggande ställningar med lutande byglar. Det är tillrådligt att göra taket snarare än avrundat för att förstärka fackverket.

fundament

Om du undrar om du behöver ett växthusfundament i polykarbonat, finns det bara ett svar - du behöver det. Och pålitlig. De flyger väldigt bra. Därför bör basen "förankra" byggnaden väl.

För normal drift är det bättre att placera ett växthus i polykarbonat på en grund.

Beltyp

Denna grund är för byggnader som är planerade i mer än ett år. Det dyraste, men också det mest grundliga alternativet. Om du planerar att använda växthuset året runt görs grunden djupare - till ett djup strax under jordens frysning. För säsongsanvändning är betongsten eller bara från en bar lämplig.

Betongsten är en av de vanligaste

Betong-tegel (betong-virke)

Oftast gör de en version av betongsten. Det är optimalt när det gäller kostnad, komplexitet och varaktighet. Arbetet utförs enligt följande:

• De gräver en dike efter växthusets storlek. Dess bredd är cirka 20 cm, djupet beror på vilken typ av jord.
  • På häftande jordar (lera, lerjord, svart jord) grävs en dike 50-60 cm djup. Diken på diket är förstärkt med form - nedslagna brädor av brädor, plywood, OSB. På den plana botten hälls, ramas 15 cm stor och liten krossad sten. Samma lager av sand hälls på toppen, planas och tappas. Denna kudde kompenserar för markrörelser under frosthöjning.
  • Djupet på fundamentet på jordar som inte är benägna att sväva är 25-30 cm. Botten på den grävda diket rengörs från stenar, rötter och andra föremål, planas och komprimeras.
    

    Markeringen utförs enligt följande

• En tät oljeduk eller takpapp sprids på den förberedda botten. Detta är nödvändigt så att fukt från lösningen inte absorberas i jorden. Det är också önskvärt att täcka sidorna, men det löser formen paneler delvis detta problem. Utan detta lager kommer betong inte att få styrka och kommer att kollapsa.
• Lösningen hälls i det resulterande diken. Proportionerna är som följer: för 1 del cement (M 400), ta 3 delar sand och 5 delar aggregat. Aggregat - helst fin och medelstor krossad sten. Det är inte värt att använda expanderad lera - den absorberar fukt och kan orsaka hög luftfuktighet.
• Ytan är planad "under nivån". Du kan släta ner det med ett träblock.
  

  Konstruktion av en betongsten

• I fundamentet, i hörnen och med ett avstånd på 1 meter, är inbäddade insatser installerade - tappar eller förstärkningsstycken med en diameter på minst 12 mm. Knoppar placeras om det blir nödvändigt att fästa en balk på dem, förstärkning - om en tegel läggs. De sticker ut minst 15 cm ovanför grundnivån.
• Den gjutna grunden är täckt med en film, den står i minst en vecka (vid temperaturer under 17 ° C bör två veckor gå). Om vädret är varmt vattnas det ett par gånger om dagen. För att behålla fukt i detta fall är det bättre att täcka den med en grov trasa (säckväv) under filmen.
• Om det nedre bandet är av trä rullas vattentätningen ut över betongunderlaget. Det är möjligt - takmaterial i två lager, men nu förstörs det snabbt, så det är bättre att ta "Hydroizol" eller något liknande. Du kan smeta betongen med bitumenmastik ett par gånger. Resultatet blir mer tillförlitligt.
• Ett antal band som passar:
  • Om det är 100 * 100 bar impregneras det med en förening för direkt kontakt med marken. De borrar hål i den för de installerade stiften, sätter dem på dem, drar åt stiften med bultar. För att förhindra att bultarna sticker ut görs urtag med en borr av lämplig storlek.
    

    Tegelsten på betong

  • Om basen är betongsten läggs en eller två tegelrader. Du kan också använda ihåligt eftersom massan är liten. Murverket utförs så att inteckningarna faller i sömmen mellan tegelstenarna.
• Därefter kommer monteringen av ramen.

Det finns alternativ för denna typ av stiftelse. Kan installeras i en förberedd dike grundstenar av betong små storlekar, fyll i utrymmet mellan dem med en lösning. De måste installeras så att kanten är under marknivån. Ett lager av betong hälls ovanpå och planas ut. Inbäddningarna är fästa i sömmarna.

Tomma flaskor kan användas som byggmaterial. De läggs i rader, hälls med betong. Det visar sig vara en mycket ekonomisk och varm grund. Dess bärförmåga är tillräckligt för en mer seriös byggnad.

Polykarbonat växthusvirkesfundament

Det här alternativet är lämpligt som en tillfällig lösning - det kan ta två till tre år. Det beror på fuktigheten i området, träets kvalitet och bearbetningen. En stråle används med en stor sektion - 100 * 100 eller mer (den kan göras komposit, från flera brädor). Det behandlas med träföreningar i kontakt med marken. Arbetsordningen är följande:

• De markerar platsen, gräver en dike. Dess mått bör vara 7-10 cm djupare och bredare än det använda virket.
• Botten och väggarna är täckta med valsade vattentätningsmaterial (det är bättre att använda "Gidroizol", det kommer att hålla i en längre period).
• De lägger det bearbetade virket, förbinder det i hörnen.
  

  Det är lätt att skapa en virkesremsfundament för ett växthus i polykarbonat med egna händer, men det kommer inte att hålla länge

• Vattentätningen lindas runt virket.
• Med hjälp av hörn som drivs in på båda sidor fixeras virket på plats.
• Det fria utrymmet som finns kvar mellan vattentätningen och väggarna i diken är täckt med krossad sten om jorden svävar och jorden tas bort tidigare, om inte. Marken är väl komprimerad.
• Vidare är en bandstång fäst vid denna stång. Mellan dem är det värt att lägga ytterligare ett vattentät lager.

Detta alternativ är endast lämpligt för torra områden med låg grundvattennivå. I det här fallet kan man hoppas att stiftelsen kommer att leva åtminstone i flera år.

Pål-grillage

En annan typ av fundament som inte skyddar mot frost. Men det är tillförlitligt och kommer att tjäna länge. Komplett en beskrivning av tekniken för att skapa en stapelgrillgrund läs här, och vi kommer att ge en kort lista över verk.

• De markerar växthusets omkrets, gräver en dike 20 centimeter bred och ungefär samma djup.
• I hörnen borras hål med en diameter på 30-40 cm och ett djup under djupet av jordfrysning (användning Boer). Sedan borras samma hål längs omkretsen. Avståndet mellan dem bör vara någonstans 2-2,5 meter.
• Sand hälls i hålen - i en hink, ungefär, sedan placeras ett takmaterial rullat i cylindrar inuti.
• De är utrustade med tre armeringsstänger med en diameter på 10-12 mm, anslutna till en enda struktur. Stängerna ska sticka ut över marken - en sele kommer att fästas vid dem senare.
• Betong hälls i hålen (1 del cement M 400, 3 delar sand, 5 delar krossad sten). Vi måste se till att det inte finns några tomrum.
• I botten av diket hälls, jämnas och rammas ett lager av sand, 5-5 cm tjockt.
  

  Pile-grillage foundation - ett pålitligt alternativ för ett växthus i polykarbonat med egna händer

• Vattentätning (takmaterial, Gidroizol) sprids på den.
• Formen monteras på sidorna, fixeras. Det kan vara över marknivå. Om jorden inte är fritt flytande kan du göra utan form genom att täcka väggarna med vattentätning. Men i det här fallet kommer fundamentet att vara plant med marken, och det kommer också att vara ojämnt.
• Betong med samma komposition hälls i formen som för pelarna. Ytan är planad, täckt med en film, betong väntar på inställningen.

Då kan du fixa selen, eller så kan du bygga på ett par rader tegelstenar och först sedan installera ramen. Efter det kan vi säga att ett växthus i polykarbonat med egna händer är nästan klart. Det återstår att fixa polykarbonatet.

Vilket polykarbonat du ska välja

Hur länge ett växthus i polykarbonat, köpt eller byggt med egna händer, kommer att hålla, hur bra det kommer att "fungera" beror på polykarbonatets parametrar och kvalitet. Hans val måste tas på ett ansvarsfullt sätt - beloppet är betydande.

Ett sådant växthus av polykarbonat med egna händer är det enklaste att göra. Men det här är ett säsongsbetonat alternativ

Typer av polykarbonat

Det finns tre typer av detta material:

• Monolitisk. Det ser ut som glas, men det sänder ljus bättre, är två till fyra gånger lättare, flera gånger (100-200) starkare. Tjocklek - från 0,75 mm till 40 mm. Nackdelen är det höga priset. Detta material används om det finns risk för skador - hagel förekommer ofta, växthuset är placerat så att istappar kan falla på det, snö kan smälta. Det finns ett flerskiktat monolitiskt polykarbonat. Ark kan vara upp till 3-5 stycken, de kan ha olika egenskaper. Till exempel, för växthus används vanligtvis ett dubbelskikt - det första skiktet kännetecknas av ökad styrka, det andra - överför inte ultraviolett ljus.
  

  Monolitisk och profilerad är bra för säsongens växthus

• Korrugerad (profilerad). Visades relativt nyligen. Den är bildad av ett monolitiskt ark, på vilket en lättnad bildas. Det finns typer som liknar wellpapp, skiffer. Tjockleken på denna typ av polykarbonat är 0,8-1,2 mm. Med en så liten tjocklek tål den hagelslag upp till 20 mm i diameter, böjer sig bra och tål normalt frost ner till -50 ° C.
  

  Cellulär (honungskaka) lämplig för växthus året runt

• Cellular (cellulär, strukturerad). Består av två (eller flera) överbryggande polykarbonatark. Övergångarnas form, storlek, tjocklek - allt detta påverkar kvaliteten och prestandan. Tjockleken på cellulärt polykarbonat är 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 och 32 mm. För växthus är det bättre att inte ta tunnare än 10 mm, flera lager.

Vilken typ av polykarbonat är bättre att använda för växthuskonstruktion? Beror på växthusets driftläge. Om den värms upp behöver du en mobiltelefon. Om detta är ett alternativ exklusivt för den varma årstiden är korrugerad (eller monolitisk) mer lämplig. Monolitisk är inte heller dålig, men korrugerad har stor styvhet. För växthus som är planerade att användas från början av våren eller hela vintern sätter de cellulärt polykarbonat. På grund av sin struktur har den mer än% mot sina höga värmeisoleringsegenskaper - den behåller värmen bättre, även om den sänder sämre ljus (86% mot 95%).

Välja cellulärt polykarbonat

Det är inte svårt att välja korrugerad eller monolitisk - vi styrs av de deklarerade egenskaperna. Det är bara viktigt att det finns skydd mot ultraviolett strålning. Det finns inga andra fallgropar. Men med en mobiltelefon finns det många nyanser. Var uppmärksam på följande:

• Tjockleken på de yttre skikten och deras antal. Arken ska ha samma tjocklek utan hängande eller tunnare fläckar.
• Bygeln och deras tjocklek.
  

  Dessa typer av cellulärt polykarbonat kan vara

• Förekomsten av ett lager som skyddar mot ultraviolett strålning.

Det enklaste sättet att kontrollera kvaliteten på cellulärt polykarbonat är att pressa det mellan fingrarna. Om det inte skjuter igenom, även om du gör stora ansträngningar, kan du ta det. Om det är lätt att klämma, leta efter en annan.

Installationsfunktioner

Enligt tekniken monteras polykarbonat med start- och anslutningsprofiler. Först installeras profiler på ramen, ett ark av cellulärt polykarbonat sätts in i dem, som är fästa på självgängande skruvar med speciella pressbrickor, som samtidigt skyddar fästpunkten från läckage. Profilerna, förutom att hålla arken på plats, skyddar också snitt från damm och smuts som kommer in i botten. Systemet ser snyggt ut, fungerar bra, men alla komponenter kostar anständiga pengar.

Detta är rätt monteringssystem

Estetik för ett växthus är inte den mest nödvändiga egenskapen. Om du behöver spara pengar föredrar de att fixa det på ett enkelt sätt utan profiler och pressbrickor. Så här gör de det:

• Kanterna på varje ark är täckta med silikon. De måste vara stängda, annars ackumuleras kondens inuti, där mögel och svampar kommer att utvecklas med tiden, polykarbonat kommer att förlora sin transparens. Så det är nödvändigt att stänga kanterna noggrant och lämna inget utrymme för luft och fukt.
• Arken läggs med en överlappning på flera centimeter, pressade ovanpå med en tennremsa. Fästelementen installeras i "överlappningen", genom plåtbandet.
  

  Så här fixar de det fel, men billigt. Tennlist kan läggas till för ökad säkerhet

• Under skruvarnas lock kan du sätta vanliga breda brickor.
• UV-skyddsskiktet måste vara vänt utåt under installationen. Det är viktigt. Annars fungerar det inte.

Detta är vad som gäller fixering av cellulärt polykarbonat direkt. Det finns ytterligare en punkt som blev tydlig under driften av växter av polykarbonat. Polykarbonat ska inte placeras nära marken. Det är önskvärt att det börjar minst en halv meter från ytan. Varför? För det första blir det fortfarande smutsigt och nästan inget ljus passerar genom det, så det påverkar inte den totala belysningen. För det andra börjar det försämras - att svarta för att exfoliera. Det är oklart vad som utlöser denna reaktion, men det är vanligt. Så när du utvecklar en layout för ett växthus av polykarbonat med egna händer, se till att väggarna är halvmeter gjorda av ett annat material - tegel, byggstenar. Inte viktigt.