Hus av kolsyrat betong och gassilikatblock: konstruktionsdetaljer

Luftbetong och gassilikat är i huvudsak samma material - autoklaverad kolsyrat betong. I Ryssland tillverkas block huvudsakligen med ett blandat bindemedel av cement + kalk. Vi producerar praktiskt taget inte rent silikatbetong. När man talar om "gassilikat" menar de som regel autoklaverad luftbetong.

Cellbetong har använts under lång tid, men med teknikutvecklingen expanderar räckvidden. Om det tidigare byggdes ett hus av kolbetong sällan används idag detta material redan i 15-20% av de nya byggnaderna. De bygger både sommarstugor och huvudstäder. Allt förklaras av tillgången på material till ett pris, god termisk prestanda, enkel och snabb installation.

Hus med betongbetong är byggt med ett litet antal våningar: upp till 3

Grunden för ett hus av skumblock

Som du vet är skumbetongblock lätta. Å ena sidan är det bra: det är lättare att arbeta och grunden för en sådan byggnad krävs med lägre bärförmåga och därmed billigare. Men å andra sidan, när fundamentet förskjuts, kan väggarna på grund av sin låga vikt inte "pressa ner" processerna, som en tyngre tegelsten, eller kompensera dem som trä. Vilket innebär att kraven på grunden för ett kolsyrat betonghus ökas: även mindre felberäkningar leder till sprickor som är mycket dyra att "läka". Därför är det bättre att inte spara på projektet: det kommer att bli dyrare.

Vilken typ av foundation att använda

Vilken typ av fundament är gjorda för ett hus av kolsyrat betong? På jordar som inte är benägna att svälla, gör de vanligtvis monolitisk remsfundament... Djupet är under nivån för frysning av jorden och inget annat. Tack vare sin konstruktion kommer bandförstärkningen att kompensera för alla hissbelastningar som uppstår.

Om djupet av jordfrysning är 2 meter eller mer blir remsfundamentet för dyrt. I detta fall, när jordar med normal bärförmåga ligger på denna nivå, gör de luftbetong under huset pål-grillfundament... I det här fallet kan man inte göra utan en grillning: det kompenserar för ojämna rörelser som ofta förekommer på påelfundamentet: en hög steg mer, den andra mindre. Utan ett grillage kommer detta att leda till sprickor, eftersom dess enhet för väggar av detta material är obligatorisk.

Vilken grund som behövs för ett hus av luftbetong bestäms beroende på marken på platsen

Den dyraste, men också den mest motståndskraftiga mot skador - grund i form av en monolitisk platta... Den placeras på jord med låg bärförmåga - torvmyrar, finkornig lös sand. Det kan visa sig att det är billigare än en remsfundament, med ett djup på mer än 2 meter. I detta fall är plattan mer ändamålsenlig om det på grund av geologiska egenskaper är omöjligt att göra en högfundament.

Prefabrikerade fundament rekommenderas inte för denna typ av material. De flesta problemen uppstår med hus av kolsyrat betong på fundament av FBS, byggstenar eller tegelstenar. På grund av det faktum att de själva har en tendens att bilda sprickor, tillsammans med luftbetong blir detta till ett allvarligt problem: för många och ofta sprickor uppstår. Använd därför inte prefabricerade fundament.

Och när vi väl har uppmärksammat det är det bara en designer med resultaten av geologiska studier på platsen som kan svara med 100% garanti vilken grund som behövs för ett hus av kolsyrat betong.

Koldioxidbetong är lätt att bearbeta, vilket gör att du kan bygga hus med komplex konfiguration

Med eller utan sockel

Ett annat inslag i luftbetong är dess höga hygroskopicitet. Med en ökad fuktighet förlorar den sina värmeisolerande egenskaper och långvarig exponering för vatten kan leda till partiell förstörelse av materialet. Därför placeras ett hus av kolsyrat betong nödvändigtvis på en sockel, vilket gör flera lager av avstängningstätning. Och detta är förutom alla åtgärder för vattentätning av fundamentet, som också bestäms av geologi och grundvattennivån.

Hus med betongbetong: stapling av block

Allt börjar med förberedande aktiviteter:

• Kontroll av den horisontella grunden. Om det finns avvikelser på mer än 30 mm måste det elimineras. Om det finns små knölar är det lättare att skära av dem och fylla hålen med murbruk. Om ytan är för ojämn installeras ytterligare formning, ytan hälls med betong och planas. Kom bara ihåg att betongskiktets minsta tjocklek är minst 3 cm, och för utjämning måste du antingen lägga mjukgörare som förbättrar spridningen eller behandla lösningen med en vibrator för betong. Arbetet kan fortsättas när betongen får 50% styrka, vilket är 7-9 dagar vid en temperatur på + 20 ° C och 14-20 dagar vid lägre temperaturer.
• Avskärningstäthet läggs. Först är den belagd med bituminös mastix, rullad vattentätning rullas ut på toppen. Och bättre inte takmaterial. Det är naturligtvis billigt, men i sin moderna design är det ineffektivt och mycket kortlivat. Vid bandkorsningen går den ena över den andra minst 15 cm.

I det förberedande skedet måste allt göras med maximal omsorg. Ju mjukare bas, desto lättare kommer läggningen. Vattentäthetens betydelse har redan skrivits: Om du vill att ett hus av kolsyrat betong ska vara varmt, se till att det är torrt.

Regler för läggning av luftbetongblock

Ovanpå avstängningsvattentätningen kan du börja lägga betong. Det utförs enligt samma regler som en tegelsten: med horisontellt band av rader. Detta innebär att bottenblockets vertikala söm överlappar varandra på blockets kropp. Väggen ser vackrare ut om sömmen är mitt i blocket, men minsta indrag är 10 cm.

Principen för att lägga block av kolsyrad betong

För att lägga gasblock används speciellt lim. Det kallas det - för kolsyrat betong. Den appliceras i ett tunt lager på 1-2 mm med ett specialverktyg - en vagn med en tandad kant. Varför är det önskvärt att lägga ett sådant lager? För det första är limet dyrt, och för det andra är det en kall bro, eftersom det har en mycket högre värmeledningsförmåga än det för det luftade blocket. Därför är den angivna tjockleken optimal: den ger en stark dockning och minimal värmeförlust.

Verktyg

Det finns märkesvagnar för jämn limning. De representerar en låda i vilken upp till en hink murbruk laddas. Att lägga luftbetongblock med egna händer med hjälp av en vagn visas i följande video.

Att bära upp och ner på väggarna är ett tvivelaktigt nöje och är motiverat endast för stora volymer när hela skopan kan rullas längs väggen samtidigt. Därför, när de själv bygger ett kolsyrat betonghus, använder de ofta enklare enheter - små manuella vagnar (titta på bilden). Som du ser ser det ut som en skopa och är lätt att göra med egna händer av en bit galvaniserat stål. Bredden är lika med blockets bredd (exakt en millimeter, kanske 1-2 mm mindre). Klyftor skärs längs kanten (du kan använda en kvarn), ett handtag är fäst. I princip kan du klara dig med en murslev och en stor hackad murslev, men arbetet blir inte så bekvämt.

Det andra verktyget du behöver är en såg. Den har också en speciell, men skumbetong skärs perfekt med en vanlig handsåg med en väl slipad tand.

Vagn och såg - grundläggande verktyg

Du behöver också en mejselanordning. Enligt konstruktionstekniken för luftbetong läggs beslag i var fjärde rad. För dessa stavar görs strober i blockets kropp. Det finns ett specialverktyg för detta - en skärkant på handtaget med ett stopp för second hand. Du kan också göra något liknande detta själv.

Två modeller av väggjägare för kolsyrat block

Du behöver också enheter för att överföra block. Det finns block med utskärningar för armarna, men de är dyrare, och då måste hålen förseglas med murbruk. För överföring av block med raka kanter finns det speciella tänger som fungerar med tyngdkraften.

Blockera överföringsenhet

Förutom allt detta behöver du en behållare för att knåda lim, en målningsskopa, en klubba - för att plana block, en borste - för att rengöra damm, en byggnadsnivå, en sladd, en uppsättning skinn eller ett speciellt rivjärn - till plana ytor. Det är allt du behöver. Det finns en annan intressant enhet - en vinkel som låter dig klippa i rät vinkel. På bilden är det nära hjälmen, men om du vill kan du göra utan den.

En uppsättning verktyg som är nödvändiga för att bygga ett hus av kolsyrat betong

Läggning av luftbetongblock

Tekniken för att lägga luftbetong är enkel: ett mer eller mindre jämnt lager lim appliceras på den nedre ytan. Rekommenderad skikttjocklek är 1-2 mm. Med denna applikation med hjälp av en vagn finns det inget överflödigt lim och det pressas sällan ut. Lim appliceras också på sidoytan på det intilliggande blocket. Detta kan göras med en murslev, spatel eller omedelbart med en vagn. Överskottet avlägsnas också med verktygets skårade sida. När du applicerar lim, försök att inte låta det rinna ut ur blockkanterna: det är svårt att ta bort det från en vit yta.

Hur man applicerar lim under kolsyrat betong

Allt ovanstående hänvisar till att lägga på speciellt lim. En del, för att spara pengar, använder en cement-sandmurbruk. Du kan inte lägga ut det i ett tunt lager, eftersom det kommer att finnas överskott. De tas bort med kanten av verktyget, men murverket ser fortfarande orätt ut. Det är i allmänhet bättre att inte prata om värmetekniska parametrar för en sådan vägg: kylbroarna är mycket breda.

Innan installationen dras av enheten: de tar en borste och passerar över alla ytor. Om vädret är torrt och varmt sprutas blocket med vatten. Det kan göras med en bred borste eller med en sprayflaska. Det rengjorda och fuktade blocket lyfts och placeras på limmet, nära det redan installerade. Med hjälp av en klubba, knackar du på den rena sidoytan på det installerade blocket, uppnår du önskad sömtjocklek på 1,5-3 mm. Klämd ut överflödigt lim avlägsnas med en spatel.

Blockera installationen

Nu tar vi en nivå och planar blocket i en vertikal och horisontell yta: vi knackar på motsvarande platser med en klubba. Ansträngningar kan krävas allvarligt. Klämt ut lim, om något, väljer vi.

Rikta in blocket i alla plan

Denna operation upprepas om och om igen. Enkelt men monotont arbete. Men du kan bygga ett hus av kolsyrat betong med egna händer utan några konstruktionskunskaper. Det viktigaste är att följa tekniken.

Användbara prylar och användbar förfining av murteknik i nästa video. Människor bygger ett hus av kolsyrat betong för sig själva med sina egna händer, de gör allt effektivt, men använder snabbt intressanta enheter. Morteln appliceras med en modifierad skårad murslev. Små plattor är fästa vid den från sidorna, de tillåter inte att lösningen rinner utanför blocket. Designen erhålls i form av bokstaven "P", men med korta "ben" och en bred "rygg" sticker ett spatelhandtag ut från mitten.

Strukturen placeras på ett block, lim kastas längs den breda sidan. Kanterna eller handtaget dras längs blocket. I detta fall pressas lim ut under tänderna. Det fördelas omedelbart jämnt. Med samma enhet appliceras lim på sidan, men inte det installerade utan det installerade blocket. Läggningshastigheten är hög med denna metod.

En mycket intressant anordning för att bära ett block. Detta är en metallstång med två svetsade handtag.Hon är naturligtvis skruvad på två skruvar i blocket varje gång, men det är bekvämare att bära det än bara genom att ta tag i kanterna. I allmänhet, en användbar video, justera bara blocken "efter ögat". Denna "teknik" är knappast värt att ta i bruk, men annars är metoden att lägga block av luftbetong i videon mycket bra.

Utläggning av första raden av kolsyrat betong

Med vilken konstruktion som helst är det väldigt viktigt att ställa in den första raden korrekt: då kommer vi att styras av den vid uppförande av väggar. Därför gör vi allt mycket noggrant och kontrollerar igen flera gånger. Vi sätter den första raden av kolsyrade betongblock på en cement-sandmortel, resten - på lim. Uppmärksamhet! Sidoytan är belagd med lim: dessa sömmar ska vara normala - högst 1-2 mm.

Hörnblocken läggs ut först. Mycket ofta sticker deras ytterkant ut utanför basen. För det första kommer basen att isoleras och avslutas, och detta kommer att öka dess tjocklek avsevärt. Väggen som hänger över källaren ser inte bara mer organisk ut, utan minskar också källarens låsning, och först och främst dess fog med väggen och för kolsyrat betonghus är detta mycket viktigt.

Först och främst, med hjälp av ett laserplan eller vattennivå, hittar vi basens högsta vinkel. Vi börjar lägga med det. Hela poängen med den första raden är att rikta in blocken i det horisontella planet genom att variera murbrukens tjocklek. Under förberedelsefasen eliminerades de största skillnaderna, men det var fortfarande osannolikt att ytan skulle vara perfekt. För att senare lägga koldioxidbetongblock var det lättare och ytan planas ut.

Hur du hittar fundamentets högsta hörn, se videon.

Därför lägger vi minsta belopp i den högsta vinkeln för lösningen. Vi sprider det med ett lager på 0,5-1 cm, planerar det. Vi sätter det första blocket så att dess yttre kanter skjuter ut minst 50 cm bortom basen. Som de skrev är detta utsprång inte nödvändigt, men det löser många problem, och viktigast av allt stänger det fogen med basen.

vi utsätter det första blocket, knackar med en klubba, planar ut

Vi tar en nivå och, knackar med en klubba, justerar den i horisontella och vertikala plan. Vid intilliggande hörn gör vi samma operation, endast höjden på blocket justeras enligt det första och för detta använder vi vattennivån. För att göra det lättare att arbeta kan nivåkolvarna fästas på jämna brädor med samma tjocklek. Genom att installera en kolv på ett hörnblock kan den andra justera höjden på den andra.

Bekväm armatur

Vi upprepar samma operation på de återstående blocken. En subtilitet: vi överför bara nivån från det första blocket. Detta minskar felet. När alla hörnblock har exponerats (de kallas fyrar) dras en sladd längs deras ytterkant. Dessutom markerar sladden blockets övre kant och alla andra är inriktade längs den. Dra i den självgängande skruven som skruvas fast i blocket: den vänder lätt, men den håller sig bra. Du kan skruva in remsorna i vilka de självgängande skruvarna skruvas fast i blocken.

Två remsor spikas åt sidan, till vilka en spets redan är fäst för att slå radnivån

Det är lämpligt att lägga murverket från två hörn och flytta till mitten. Så det finns en större chans att undvika snedvridningar, som sedan måste utjämnas och riva bort redan installerade block.

Andra och efterföljande rader

I slutet av radläggningen tar de sandpapper, ett plan, en byggnadsnivå och går runt hela omkretsen och tar bort för stora höjdskillnader. Detta är en viktig punkt som låter dig använda ett minimum av lim. Men en minimal söm är inte allt. Om du inte utjämnar höjden på varje rad bildas platser med lokala spänningar i väggen, som med minimala belastningar kan orsaka sprickor. Hoppa därför inte över detta steg.

Det är inte särskilt bekvämt att arbeta med smaragd; det finns ett speciellt rivjärn för detta ändamål. Det täpps inte på det sättet. Så, allt planar ut. Sedan tar de en pensel och går runt omkretsen igen och sveper bort dammet. Det här steget kan inte hoppas över heller: närvaron av damm minskar limets vidhäftning väsentligt till blocken.

Höjdskillnaden kontrolleras med beröring))

Allt detta för att klara det rekommenderade limskiktet på 1-2 mm. Även de bästa blockens geometri går fortfarande. Låt skillnaden vara 1 mm, men med denna mängd lim är den betydande. Därför är allt anpassat till ett helt sammanfall.

Hyrda team hoppar ofta över detta steg och lägger lim upp till 5 mm eller mer i strid med den tekniska processen. Men sådana hus visar sig vara kalla och konsumtionen av dyrt lim är enorm. Genomsnittlig förbrukning av lim per kub:

• släta block - 1,2 påsar;
• med spår och kam - 1 påse.

Läggning av den andra och efterföljande raderna av luftbetongblock börjar också från hörnet, endast hörnblocket är inställt så att sömmen förskjuts. Nu appliceras ett lim på alla ytor. Murateknik med kolsyrat betong beskrivs ovan.

Hur man lägger ut det andra radhörnblocket

Armering av luftbetong

För att öka byggnadens motstånd mot de krafter som uppstår genom markens höjning görs väggarnas längsgående förstärkning. För detta spåras längsgående spår i den staplade blockraden med en speciell anordning. För tjocka yttre är två spår gjorda för två stavar, för byglar upp till 200 mm tjocka sätts en tråd. Från kanten av blocket ska de vara på minst 6 cm avstånd. När du spårar två spår är det bekvämare att hålla ett avstånd genom att placera en bräda: en strobe på ena sidan, den andra på den andra.

När spåren är klara sveps damm ut ur dem med en borste. Sedan tar de 8 mm förstärkning, förutlagda i förberedda spår. De gissar så att solida stänger ligger i hörnen: de är helt enkelt böjda på rätt plats. Armeringsfogarna ska placeras ungefär i mitten av blocket, men inte i byggnadens hörn och inte på de platser där väggarna möts.

En bar placeras ovanpå den andra och läggs sida vid sida. Överlappningen ska vara 10-20 cm. För att ändarna på förstärkningsstängerna inte sticker ut i öppningarna (dörr och fönster) kan små bitar böjas genom att göra små spår under dem.

Förstärkning av hörn och anliggningar är gjord av en solid bar

När allt är lagt ut, ta ut baren, fukta stroben med vatten och fyll den halvvägs med lim eller betongmurbruk. Och det är absolut nödvändigt att rengöra och fukta, annars kommer lösningen inte att klibba fast blockmaterialet och det blir ingen mening från förstärkningen. Vi sänker stången i limmet, sedan passerar vi spateln längs spåren, tar bort överskottet och planar ut skiktet.

Sådan förstärkning utförs i första raden och sedan i fjärde raden. Med regelbundet förband, även med en ojämn grunduppgörelse, kommer det kolbetade huset att stå normalt.

Men det här är inte allt förstärkning. Ovanför fönstret och dörrblocket, liksom i den sista raden på golvet, krävs fler förstärkningselement, men allvarligare med 4 stavar anslutna till ett enda system. Det finns speciella U-formade block för detta. De placeras som den sista raden under överlappningen på andra våningen eller under taket Mauerlat. Blockens ena sidovägg är tjock, den andra tunnare. Med en tjock vägg utvecklas den och gatan, en tunn - in i rummet.

Ett exempel på en förstärkningsbandanordning när du bygger hus från skumblock

Ett kontinuerligt förstärkningsband är stickat av fyra armeringsstänger med en diameter på 10-12 mm. Den stickas enligt samma princip som i remsfundamentet (du kan läsa här). Ett exempel på en förstärkningsram är i videon.

Färdiga element passar in i blockets hålighet, hälls betongklass M200. Efter att betongen har härdat 50% kan du lägga golv eller installera ett takstativsystem.

Förstärkning av fönsteröppningar i kolsyrabetonghus

Enligt tekniken förstärks den näst sista raden av gasblock ytterligare om ett hus av kolsyrat betong har ett fönster som är bredare än 1,8 meter. För att göra detta gör du två längsgående spår, som är minst 0,5 m längre än fönsteröppningen. För återförsäkring kan du göra större utsprång - upp till 1 meter och förstärka för varje fönsteröppning.

Tekniken liknar väggen en: två spår i vilka stången placeras fylls med lim eller murbruk.Ovanpå förstärkningen installeras den sista raden av block och sedan placeras en fönsterkarm på den.

De allmänna principerna för arbete med skumbetongblock beskrivs i följande video, principerna för förstärkning av fönster- och dörröppningar framhävs också.

Om funktioner läs väggdekoration av betong här.

Hur man övervintrar utan uppvärmning

Ofta är det omöjligt att bygga ett hus av kolsyrat betong under en säsong, vilket gör att lådan - under tak eller utan - går in på vintern utan uppvärmning. För att förhindra sprickor i väggarna efter övervintring behövs en hel rad åtgärder:

• Om grundvattnet är högt är det nödvändigt att göra ett dräneringssystem innan kallt väder börjar.
• Vattentätning och yttre isolering av fundamentet och källaren (för den mellersta remsan av EPSP med en tjocklek på minst 100 mm).
• Isolerad blinda området runt huset.
• Isolering av källargolv.

Alla dessa åtgärder är utformade för att förhindra frysning av marken under fundamentet och i synnerhet under källargolvet. Om marken under plattan fryser börjar den bula ut på det mest lossade stället - i mitten. Om tegelstenar och andra tyngre material helt enkelt trycker ner på utbuktningen har gassilikatet inte tillräckligt med massa. Därför krävs alla ovanstående åtgärder.

Vad kan ses efter frysning

Förutom dem är det i kallt väder nödvändigt att upprätthålla en positiv temperatur i källaren - åtminstone att värma ett par kaminer. Om det inte finns något sätt att organisera uppvärmning är det på hösten nödvändigt att ladda nedfallna löv i källaren. Skiktet är företrädesvis stort - minst 20 cm. I kombination med värmeisolering kommer det att förhindra att plattan fryser. Annars kommer den att buka ut, som ett resultat spricker väggarna - under dragbelastningar spricker gassilikatväggen inte under sömmarna, som en tegelsten, utan längs blockets "kropp". Det ser skrämmande ut, men med en normal grund (om den förblir intakt) är allt inte så läskigt och med uppvärmning under alla efterföljande säsonger kanske det inte händer igen.